Archives des articles tagués Œnologie

Según un estudio realizado en conjunto por instituciones y universidades de Reino Unido, Austria, Sudáfrica y Australia y publicado por el sitio español “La Ciencia del Vino y la Salud”, los efectos protectores de los polifenoles diferencian al vino respecto de las otras bebidas alcohólicas y recomienda su consumo moderado.

A lo largo de la última década se ha incrementado de forma exponencial el interés por el efecto protector de los compuestos de origen natural conocidos como polifenoles debido a sus efectos saludables en diferentes enfermedades. Estos se encuentran presentes en numerosos alimentos de origen vegetal, incluido el aceite de oliva virgen, el cacao, las frutas y hortalizas y el vino, entre otros, lo que confirma las ventajas del consumo moderado de esta bebida que forma parte de la Dieta Mediterránea.

En este sentido, la Anglia Ruskin University de Reino Unido, el Medical University de Viena (Austria), la North-West University (Sudáfrica) y el George Institute for Global Health de Sydney (Australia) han llevado a cabo un estudio conjunto sobre los efectos en la salud del consumo de diferentes tipos de bebidas.

Las conclusiones del análisis rebaten la noción de que el consumo de cualquier tipo de alcohol pueda ser beneficioso para la salud y respaldan la idea de que solo el consumo moderado de vino, ya sean vinos tranquilos o espumosos, resulta beneficioso para la salud, al reducir el riesgo de cardiopatía isquémica, sin incrementar el riesgo de mortalidad, de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y de cáncer.

De esta conclusión se extrae que dichos efectos beneficiosos del vino podrían atribuirse mayoritariamente a los polifenoles. De hecho, su consumo regular en otros alimentos como, por ejemplo, el cacao se asocia con efectos beneficiosos a nivel cardiometabólico, con mejoras en los niveles de presión sanguínea, y evidencia que mejoraría la sensibilidad a la insulina en humanos.

Opiniones de los expertos sobre el estudio

Varios expertos se han pronunciado sobre el estudio debido a su relevancia. El doctor Josep Masip, profesor de Cardiología de la Universidad de Barcelona y miembro del Comité Científico de la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición (FIVIN) afirma que “Los resultados de este estudio permiten no generalizar sobre los efectos negativos del alcohol, puesto que no se observaron con el consumo de vino, el cual puede incluso ser beneficioso en cuanto a la reducción del riesgo de infarto de miocardio. Estos hallazgos deberían hacer reposicionar a las instituciones sobre los riesgos del alcohol, obligando a diferenciar el consumo moderado de vino respecto al consumo de otras bebidas alcohólicas”.

Pero esta no es la primera evidencia de los beneficios de los polifenoles sobre la salud. Según la doctora Rosa M. Lamuela, catedrática en el Departamento de Nutrición, Ciencias de la Alimentación y Gastronomía de la Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la Universidad de Barcelona, quien explica que estudios publicados recientemente del PredimedPlus, (PREvención con DIeta MEDiterránea) otro de los grandes ensayos nutricionales jamás realizados en Europa, “corroboran la importancia del consumo de polifenoles también en la prevención de la diabetes tipo 2 y en los parámetros del síndrome metabólico, especialmente aumentando el colesterol bueno o HDL”.

Este estudio es de suma importancia debido a la relevancia de sus resultados sobre los beneficios del vino, que podrían tenerse en cuenta en la publicación del informe del Global Disease Burden, en el que se muestra al alcohol como una de las primeras causas de discapacidad y mortalidad en el mundo. Su argumento de que no hay consumo seguro de alcohol ha influido significativamente en el posicionamiento de la OMS y de muchos países frente al alcohol.

Fuentes de los estudios:

  • Tresserra-Rimbau, A., Castro-Barquero, S., Vitelli-Storelli, F., et al. (2019). Associations between Dietary Polyphenols and Type 2 Diabetes in a Cross-Sectional Analysis of the PREDIMED-Plus Trial: Role of Body Mass Index and Sex. Antioxidants 2019, 8, 537. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6912253/
  • Del Bo’ C, Bernardi S, Marino M, et al. Systematic Review on Polyphenol Intake and Health Outcomes: Is there Sufficient Evidence to Define a Health-Promoting Polyphenol-Rich Dietary Pattern?. Nutrients. 2019;11(6):1355. Published 2019 Jun 16. doi:10.3390/nu11061355 https://www.mdpi.com/2072-6643/11/6/1355

 

 

[Fuente: http://www.observatoriova.com]

Con 4 siglos de historia, abrió sus puertas cuando reinaba en España Carlos II; y desde entonces, han pasado por el trono 15 reyes y cuatro dinastías: Austria, Bonaparte, Saboya y Borbón

Escrito por MANUEL RIVERA

En el número 40 de la céntrica calle sevillana de Gerona nos encontramos con un antiguo edificio de 3 plantas de altura. Hablamos de ‘El Rinconcillo’, el bar más antiguo de España que abrió sus puertas oficialmente en 1670, y extraoficialmente en 1633, ya que existen documentos y un libro que datan la apertura de esta taberna sevillana 37 años antes de la fecha oficial. Además es el cuarto bar más antiguo de Europa.

Se trata de un bar que mantiene la esencia de las antiguas casas de comidas o tabernas sevillanas. Con sus 375 m2, repartidos entre las tres plantas, tiene una capacidad para 120 comensales.

Los hermanos Javier y Carlos de Rueda son los actuales propietarios de El Rinconcillo y representan a la séptima generación al frente de este negocio, aunque no fueron sus fundadores. Esta familia, originaria de Cantabria, compró la taberna en el año 1860.

El Rinconcillo atesora además una decoración ancestral que se mantiene intacta desde hace siglos y que, casi como un museo, atrapa a los visitantes que se adentran entre las paredes de esta joya de la historia.

Espacios señoriales, un mostrador de caoba, barricas transformadas en velador típicamente andaluz, mesas de mármol con sillas de madera andaluza y enea natural, lámparas de forja, vistosos ventanales, estanterías labradas y repletas de antiguas botellas, patio de luces, suelo de loza de Tarifa, paredes de ladrillo vista árabe y azulejos del siglo XVII, XVIII y XIX, son ya todo un clásico de este folclórico bar.

Sus actuales propietarios han recibido ofertas de compra de Madrid, Barcelona, Londres, París y EE.UU., sin embargo los hermanos Rueda tienen claro que su bar no está en venta.

Con más de 350 años de historia, por este bar han pasado políticos de todos los colores, escritores, deportistas o artistas de todo tipo. Todavía hoy se siguen organizando eventos con diferentes temáticas, entre los que se incluyen catas de vinos. Asimismo, el bar puede verse en escenas de numerosas películas, como ‘Sangre y arena’, o como marco de anuncios publicitarios.

La especialidad de esta taberna son las deliciosas tapas con historia sevillana, herencia de la cocina tradicional andaluza-mozárabe, que cautivan paladares de todo el mundo. Con todo, dispone de una amplia carta que va desde las comidas caseras, hasta las carnes y las ya mencionadas tapas, pasando por los tradicionales fritos, las chacinas o las tortillas, sin olvidarnos de los postres de la casa.

Y, como no podía ser de otro modo en un establecimiento de esta solera, la bebida reina en El Rinconcillo es el vino. La taberna dispone de una vasta gama de vinos, principalmente españoles. Podemos encontrar tintos, blancos, rosados, espumosos y generosos procedentes de diferentes denominaciones de origen de todo el territorio nacional. Además, cuenta con una buena selección de vinos andaluces: tintos de diferentes regiones de Andalucía, finos y manzanillas, amontillados, olorosos, palo cortado o pedro ximénez no faltan en la carta.

 

[Fuente: http://www.vinetur.com]

A compañía decidiu traducir a denominación de orixe ao castelán nun supermercado da Coruña.

Cartel de viños 'Orilla sagrada' nun supermercado Carrefour da Coruña

As redes sociais poñen o foco no desacerto que a cadea francesa Carrefour vén de protagonizar a respecto dunha das denominacións de orixe máis coñecidas do viño galego. Mentres que nos EEUU o termo « Ribeira Sacra » é empregado con asiduidade polos coñecedores do viño, a marca francesa decidiu traducir a fórmula para que os compradores dun supermercado ás aforas da Coruña non tiveran dúbidas.

Un recurso que vén de prender a polémica nas redes sociais e que mesmo levou á compañía a retirar o cartel, segundo apuntaron.

A publicación foi respondida por diversos usuarios que manifestaron o seu rexeitamento á tradución.

[Fonte:  http://www.galiciaconfidencial.com]

 

Ya sea por filosofía, cuidado del medio ambiente o simplemente cuestiones de salud, cada vez son más las personas que eliminaron el consumo de carne de sus vidas. Pero, ¿cómo se adaptan los restaurantes de bodegas a esta tendencia?

Escrito por ANDREA BELÉN MAS

Parrilla, hamburguesas, empanadas… Son platos que ya no tienen que estar hechos indispensablemente de carne. Es que la tendencia de bajar el consumo de la misma hace que la gastronomía se reinvente y pueda adaptarse a las nuevas demandas de los usuarios.

Lo llamativo es que los restaurantes de bodegas, en su mayoría, ofrecen menús que buscan deleitar a los visitantes con los mejores cortes de carnes y todas sus variantes. Pero, la demanda del mundo veggie creció a pasos agigantados, tanto así que los menús actuales fascinan hasta a los carnívoros.

El menú que es furor entre los restaurantes de bodega es el Crux Cocina; el cual es el restaurante de Alfa Crux Wines ubicado en La Consulta y fusiona a la perfección imponentes paisajes, experiencia gastronómica única y los mejores vinos de El Cepillo, corazón del Valle de Uco, un oasis rico y privilegiado en Mendoza. Allí, la propuesta del chef irlandés Edward Holloway sorprende por su originalidad y sabor.

Si bien Holloway propone un menú de 6 pasos con pescados y diferentes cortes de carne, la adaptación vegetariana es cada vez más demandada.

“La berenjena sobre piedra caliente reemplaza por completo al salmón y esa es una opción que encanta”, manifestó el chef.

Lo mismo ocurre con el plato principal: rol hecho con hongos secos y humita. Y crocante al sartén con parrillada de verduras con fuego de jarilla.

“Siempre estamos pensando en incluir más opciones que optimicen los frutos de la zona, como por ejemplo: el orégano y el tomate tan característico de San Carlos. Como lo hicimos con el agua de tomate, agnolotti de parmesano, orégano que se marida a la perfección con Crux Sauvignon Blanc 2019”, agregó Edward.

Por otro lado, también está disponible un menú liviano bajo el concepto de platos regionales para compartir que también se adaptan a la tendencia vegetariana. Además de postre, dos copas de vino: Crux Chardonnay y Crux Malbec.

Otra cualidad más en el mundo gastronómico que posiciona a Mendoza como uno de los mejores lugares del mundo para visitar.

 

[Fuente:  http://www.massnegocios.com]

 

 

Vista de los viñedos en Tarija, Bolivia, el 27 de marzo de 2021

Vista de los viñedos en Tarija, Bolivia

A casi 2.000 metros sobre el nivel del mar, agricultores bolivianos dan vida a cultivos llegados al país hace cientos de años de la mano de misiones jesuíticas para producir un vino de altura que sueña con encantar a los mercados mundiales.

En el departamento sureño de Tarija están los principales viñedos de Bolivia, rodeados de dos gigantes que se dedican a explotar con éxito internacional el elixir de los dioses: Argentina y Chile.

La uva se produce en Tarija desde los tiempos de la colonia en un clima templado, con un sol a menudo inclemente matizado por leves vientos. En la región hay unas 5.000 hectáreas de cultivos de uva.

Las noches suelen ser frescas también y con una humedad que los especialistas locales consideran como un aditamento particular para el vino boliviano.

Entre viñedos y barriles de maceración de una de las más conocidas empresas del país está el enólogo Nelson Sfarcich, quien saca pecho por el vino boliviano y por la capacidad de producir en la altitud.

« La altura significa que tenemos menos capa de ozono, de filtración de los rayos, por lo cual la incidencia de los rayos ultravioleta es mayor a mayor altura del nivel del mar (…), eso genera una respuesta de la planta », señala.

Como resultado de los efectos de esos rayos, explica, la planta produce un engrosamiento de la piel de la uva y un mayor contenido de resveratrol, un fenol « que se considera que es una protección del sistema cardiovascular ».

María José Granier, fundadora de la vinera artesanal Jardín Oculto, afirma que « la altura permite que las viñas puedan entrar en ‘dormancia’ [tiempo en que la planta detiene su desarrollo] en época de invierno, brotar en época de verano y tener un ciclo reproductivo importante ».

Gustos y sabores

La producción de vino en Bolivia se sitúa entre los 21 y 23 grados latitud sur y los 1.600 metros y 2.000 metros de altitud, pero en algunas zonas andinas, con clima cálido, se encuentran cultivos hasta los casi 3.000 metros.

Helmuth Kohlberg, fabricante de vinos, explica que en lo que respecta al aroma, « se diferencia mucho » el de altura al del resto, pues genera « una concentración de aromas interesante » y un color particular.

« La maduración de los taninos es muy suave. Y terminamos con uvas que tienen los taninos de semilla muy maduros y muy suaves. Algo que realmente llama mucho la atención », agrega Kohlberg.

Granier explica que los amantes de esta bebida son « gente que le gustan los vinos elegantes, son vinos que no tienen una cantidad de alcohol muy fuerte, sino que tienen aromas y sabores suaves pero potentes al mismo tiempo ».

La sommelier independiente Carla Molina García dice a su vez que la conocida uva « Moscatel de Alejandría », que « da vinos dulces, bastante aromáticos » se produce en Bolivia y ofrece a los degustantes un tipo « seco, que es superaromático ».

Nichos de mercado

La producción de vino es muy pequeña en Bolivia, en comparación con la de sus vecinos Argentina y Chile, pero los productores creen que se pueden ganar determinados nichos de mercado, no en volumen sino en calidad.

Tienen como destino principal el mercado nacional, donde se puede encontrar Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Tannat u Oporto. Y la creciente popularidad de los vinos coincidió con un boom gastronómico de nuevos restaurantes de moda enfocados en los sabores locales, particularmente en La Paz.

Algunos productos, señala la sommelier Molina García, ya han llegado a Estados Unidos y países de Asia.

« No tenemos un espacio. No hay gran potencial de crecimiento. Pero sí en el aspecto de calidad, donde hay demasiado por hacer todavía », indica. « De aquí a unos años más, ojalá Bolivia realmente sea conocido como un país productor. Pequeño, pero de vinos que realmente destacan ».

En el Valle de Cinti, ubicado en el departamento Chuquisaca, al norte de Tarija, también hay viñedos más antiguos.

La historia cuenta que el vino llegó a Bolivia inicios del siglo XVII de la mano de curas jesuitas que tuvieron que cultivar uva para producir la bebida que era usada en las misas. Trajeron las plantas principalmente desde España.

Los religiosos llegaron a la región andina de Potosí, vecina a Tarija, acompañando a una importante migración de españoles y luego de criollos, atraídos por la explotación del oro y la plata.

Potosí, donde se halla el famoso Cerro Rico, tenía hacia 1625 una población de unos 165.000 habitantes, entre las más pobladas del mundo en esos tiempos.

 

[Foto: AIZAR RALDES AFP – fuente: http://www.france24.com]

(Para más información, léase: El vino de Bolivia en números: https://bit.ly/2SMZlqS)

El Instituto Nacional de Vitivinicultura incorporó una variedad « exótica » al listado de uvas autorizadas para la elaboración de vinos de calidad superior.

La uva verdelho fue autorizada para la elaboración de vinos de calidad superior.

Escrito por Sol Devia

Una nueva variedad de uva fue autorizada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) para la elaboración de vinos de calidad superior. Se trata de la Verdelho, considerada un varietal “exótico” en nuestro país que en 2021 se ha cosechado en solo dos provincias.

Fue a través de la Resolución 4/2021 publicada el pasado martes en el Boletín Oficial que la entidad madre de la vitivinicultura argentina incorporó este varietal también para la elaboración de vinos Reserva y Gran Reserva.

“Incorpórase la variedad de Vitis vinifera L. ‘Verdelho’ a los listados de variedades autorizadas reconocidas como aptas para la elaboración de vinos de calidad superior, que obran en el Capítulo IV, Artículo 20, inciso b), apartado III y en el Anexo II, inciso 2, apartado c), subinciso III del Decreto Reglamentario n° 57 de fecha 14 de enero de 2004; y al listado de variedades autorizadas para la elaboración de Vinos Reserva y Gran Reserva incluido como Anexo de la Resolución nº C.11 de fecha 11 de marzo de 2011”, dice la norma.

Verdelho es una uva blanca originaria de la isla de Madeira, Portugal. Se trata de uno de los varietales más característicos de ese lugar y da nombre a uno de los cuatro vinos clásicos de Madeira.

El Verdelho de Argentina

Esta uva está plantada en solo dos provincias: Mendoza y Salta. Según los registros de cosecha del INV hasta el 27 de abril, en nuestra provincia se cosecharon 23.360 kilogramos de Verdelho; mientras que en el Norte es donde más cantidad se ha cosechado con 75.960 kilos.

A pesar de que es menor la cantidad, en Mendoza es el único lugar del país en el que se usa el Verdelho como monovarietal. La bodega que lo hace es Don Cristóbal, que desde el año 2001 decidieron trabajarlo como cepa única en lugar de usarlo para blends de blancas, tal como lo hacían o lo siguen haciendo otros establecimientos.

“Es una uva que madura muy temprano, a finales de enero ya está en su punto justo. Tiene una excelente acidez natural y presenta una cierta resistencia a las enfermedades, lo que hace que tenga una gran sanidad”, explicó Diego Medina, enólogo principal de Bodega Don Cristóbal.

En cuanto a la tipicidad del varietal, un rasgo muy marcado es su potencial aromático. “Siempre decimos que en nariz se presenta como una ensalada de fruta, donde aparecen las variantes de los cítricos, tropicales y la fruta de carozo”, describió Medina.

De las 12 hectáreas que tiene plantada la bodega con esta variedad se elaboran alrededor de 20.000 botellas de Cristóbal Verdelho por año que se comercializa en el país y se exporta a Reino Unido, Brasil y Bélgica. “Es un vino demandado. Generalmente lo mostramos cuando algún cliente nos pide salir de las variedades clásicas. Es muy bien aceptado; y en Brasil es muy requerido por ser una variedad que recuerda a los vinos portugueses”, comentó el enólogo.

Hasta el momento, el de Don Cristóbal es un vino joven, aunque tiene un interesante potencial para vinos de calidad superior. “Ahí deberíamos apuntar a vinos con un mayor grado de madurez y con más alcohol que le dé el soporte para ser Reserva y Gran Reserva”, consideró Medina.

 

[Fuente:  http://www.losandes.com.ar]

En los últimos meses, se multiplicó el número de bodegas que ofrecen vinos aptos para veganos. ¿Cómo se elaboran? ¿Cuál es la diferencia?

Vino vegano: qué es, cómo se elabora y 10 etiquetas que tenés que probar

Escrito por Juan Diego Wasilevsky

Desde hace un par de años se produjo un boom de certificaciones: cada vez más bodegas argentinas ofrecen vinos para veganos. En general, no se trata de etiquetas puntuales, sino que las bodegas suelen certificar todo su proceso de producción; esto implica que, en general, todas sus marcas y etiquetas pasan a ser aptas para este tipo de consumidores.

En primer lugar, esto responde a una tendencia empujada por la demanda. Según datos de mercado, se estima que en la actualidad un 5% de la población mundial es vegana. Es, además, una tendencia que se aceleró en las últimas tres décadas y que trajo como consecuencia importantes cambios en los hábitos de consumo.

Lo interesante es que, según la Unión Vegana Argentina, en el país el share de consumidores que está en esta categoría se encuentra varios puntos por encima del nivel mundial, alcanzando el 12% de la población (incluyendo vegetarianos).

Con un dato importante: los segmentos etarios más jóvenes son los que más interés muestran en la actualidad y los que más motorizan esta tendencia.

Lo importante en este análisis es que ser vegano también involucra a un rubro estratégico: las bebidas y, más precisamente, los vinos.

Por eso es cada vez menos extraño encontrar en las góndolas de la Argentina vinos con sello « apto vegano », lo cual, a primera vista, puede sorprender: ¿no es acaso el vino el resultado de la fermentación de la uva? ¿Dónde estaría entonces el conflicto y por qué un vino tiene que tener esta etiqueta para que lo pueda consumir alguien que optó por ser vegano?

La respuesta está en que, si bien se encuentran cada vez menos difundidos en la industria vitivinícola, todavía existen insumos que se utilizan en la elaboración que pueden provenir del reino animal.

En la historia reciente, tras la fermentación y a la hora de clarificar los vinos, especialmente los blancos, para que no queden turbios, en el pasado se utilizaba la ictiocola, un derivado del pescado. Más cerca en el tiempo, hay bodegas que todavía usan el caseinato, un derivado lácteo, o la ovoalbúmina, proveniente del huevo.

En el caso de los tintos, se clarifica principalmente para que los taninos o los polifenoles que puedan estar un poco verdes o secantes al paladar se suavicen y mejoren la sensación en boca. Según los enólogos, esos polifenoles reaccionan a las cargas positivas, por eso se usan compuestos con ese tipo de carga como la gelatina, ovoalbúmina, o el caseinato.

Entonces, si una bodega quiere obtener el certificado « apto vegano » no puede utilizar estos insumos. ¿Qué alternativas hay? Existe la bentonita, una arcilla que se usa principalmente para blancos, pero que también se ha difundido en la elaboración de tintos.

Además existen empresas de insumos que ofrecen otras alternativas de clarificantes que provienen del reino vegetal, como por ejemplo, la papa.

Actualmente, en la Argentina son dos las certificaciones más difundidas: por un lado está VEG Argentina, que es impulsado por LIAF Control. Se trata de una certificación que se logra tras una auditoría realizada en bodega. En paralelo, existe « Vegan », una aprobación internacional que promueve The Vegan Society y que funciona como una declaración jurada que firman los responsables de cada bodega en la cual garantizan que no se utilizan derivados del reino animal.

Ahora bien, a nivel organoléptico, ¿el consumidor puede notar la diferencia entre un vino con sello apto vegano y uno que no esté certificado? La respuesta es no, dado que en general no hay ningún cambio en el proceso de elaboración, salvo el tipo de insumos que se utilizan y que tampoco generan impacto a nivel aromas o sabor.

Sin embargo, se trata de un estándar de control que permite que aquella persona que eligió ser vegana pueda disfrutar de un vino sin ningún tipo de inconvenientes ni sorpresas.

¿Qué vinos apto veganos probar?

A continuación, te recomendamos 10 « vinos veganos » de bodegas argentinas que ya cuentan con esta certificación:

Amalaya Malbec 2019 | Bodega Amalaya

Amalaya Malbec

Definitivamente, hay mucho del ADN de Salta del que hacíamos referencia al comienzo. Arranquemos por su paleta aromática profundísima, con notas de frutas rojas sanamente maduras y un juego de especias exóticas que lo lleva a otro nivel. Se percibe el aporte de las otras dos variedades, que detrás de esta intensidad, ofrecen un toque herbal, que le imprime al vino un espíritu fresco. Hablemos también de su desarrollo en boca: este vino, de paladar pleno, es sustancioso y jugosísimo, con dos cosas interesantes para destacar: sus taninos son firmes pero nunca dejan de ser amables, gran mérito. Además, ofrece un paso graso pero no sucroso. ¿Qué significa esto? Que se vuelve más sedoso en su desarrollo, pero no empalaga ni cansa. Precio sugerido: $600.

Salentein Reserva Corte de Blancas 2019 | Bodegas Salentein

Salentein Reserve Corte de Blancas

Es un corte que suma capas y capas, de esos para ir descubriendo y dejando que gane un poquito de temperatura. Cuando esté en la copa unos minutos, seguramente notes sus aromas que remiten a las frutas de carozo, con toques ligeros a frutos secos y una pátina que mezcla trazos florales y de cítricos dulces. En boca es un vino que entrega excelente peso y volumen, con un lindo centro ácido (seguramente apalancado en el Sauvignon Blanc). En su desarrollo, explotan las notas de pomelo rosado y una fruta blanca crocante. Es súper fluido y la acidez es constante. Pero no esperes un vino hipermordiente e incómodo para el paladar. Es tan fresco como elegante. Precio sugerido: $1.030.

Durigutti Pie de Monte Finca Las Jarillas Malbec 2017 | Durigutti Family Winemakers

Durigutti Pie de Monte Malbec

Los hermanos Héctor y Pablo Durigutti se aliaron con tres pequeños viñateros de diferentes zonas para alumbrar vinos que reflejen el lugar, sin interferencias. Los terruños elegidos fueron Gualtallary y Los Árboles (en Valle de Uco) y Vistalba (en Luján de Cuyo). Este ejemplar que elegimos en Vinos & Bodegas proviene de Gualtallary. Y la realidad es que se luce con una gran pureza de aromas, de la mano de frutas rojas apenas maduras y delicados toques florales. En boca no es el clásico Malbec sexy y goloso. Pero tampoco es mordiente y seco como un látigo. En el balance está su mérito. Es fresco, sus taninos de grano fino dejan mucha textura en su paso, pero no es un vino « extremo » como muchos de los ejemplares modernosos que se hacen en Gualtallary. Por el contrario, es superamable, para beber y beber. Precio sugerido: $1.350.

Cruzat Naranjo | Bodega Cruzat

Cruzat Naranjo

La bodega viene de hacer historia al presentar el primer naranjo con burbujas de la Argentina. El vino naranjo, como lo define muy bien su enóloga Lorena Mulet, es un vino que se elabora a partir de uvas blancas pero como si fuera un tinto, es decir, con sus pieles. Por eso, Mulet recalca que este espumante « tiene la frescura de un blanco pero con la estructura de un tinto ». Para este ejemplar se utilizaron uvas Chardonnay de Luján de Cuyo. Al servirlo en la copa vas a encontrar un exótico mix de frutas blancas de carozo, algo tropical, un toque herbáceo y un dejo cítrico, junto a un recuerdo lejano a levaduras. Lo importante: es limpio y sin rastros de defectos. En boca ofrece buen peso y excelente volumen, con un pétillant sutil y hasta algo etéreo. Posee un centro fresco, que revela más de ese perfil cítrico percibido al comienzo. Sin dudas, el próximo gran hit del verano. Precio sugerido: $1.250.

El Burro Orgánico Malbec | Santa Julia

El Burro Malbec

Un vino natural, elaborado a partir de viñedos propios orgánicos emplazados en Maipú, al que no se le añaden levaduras seleccionados, no se clarifica y no se le agregan sulfitos. En nariz entrega fruta roja brillante y que se anticipa crujiente, dando lugar a una atmósfera fresca. En boca es jugoso, sin dejar de tener taninos marcados, con un paso apenas graso (no sucroso), sin dejos dulzones. Avance fresco, con una acidez amable. Para beber y beber y, de paso, descubrir un vino que, a ciegas, difícilmente dirías que proviene de Maipú, que nos tiene acostumbrados a otro perfil de vinos. Precio sugerido: $850.

Doña Paula 1350 2018 | Doña Paula

Doña Paula 1350

Añada tras añada, no nos cansamos de recomendar este corte que sigue siendo superoriginal y único en la Argentina: es que, además de Cabernet Franc y Malbec, suma un toque de Casavecchia, una uva de origen italiano que fue introducida al país por la bodega y de la cual hay poquísimas hectáreas en la actualidad. Esta variedad aporta la cuota salvaje. En nariz, este vino ofrece aromas bien profundos, que van de la fruta roja a la fruta negra, junto con una ráfaga ligera y herbal, sobre un fondo especiado. La madera suma detalles y nunca, nunca, se roba el papel principal. En boca hay sustancia y buena estructura, pero no es exuberante ni ampuloso. Por el contrario, es largo, de andar compacto, premia con una buena cuota de acidez y deja una linda sensación grasa, junto a una leve astringencia final que le aporta carácter. Va a ser sublime en un par de años, pero hoy puede disfrutarse de punta a punta. Precio sugerido: $1.680.

Indómito Cabernet Franc 2019 | Bodega Kaiken

Indómito Cabernet Franc

Se trata de la nueva línea que acaba de presentar Kaiken: un blend y este Cabernet Franc de Agrelo, que entrega mucha exuberancia en nariz, con notas de frutos rojos maduros y toques especiados y mentolados. En boca es bien jugoso, con un recorrido que deja una textura granulosa, ligeramente secante, junto con una buena acidez, sin dejar de ser fresco y bebible. Por eso, es un vino con presencia y carácter, con un final marcado por la tipicidad de la variedad. Junto a pastas con salsas intensas o un corte a la parrilla, será el compañero perfecto. Precio sugerido: $970.

Cristóbal 1492 Barrel Selection 2017 | Bodega Don Cristóbal

Cristóbal 1492 Barrel Selection Malbec

Este Malbec va a ser el aliado perfecto si buscas un vino tinto expresivo, bien aromático y de perfil definido por las frutas bien maduras y una madera nítida, que suma notas de especias dulces. En boca es bien jugoso, con taninos redondos, que reaccionaron bien al paso del tiempo, con una linda acidez que lo sostiene y lo estira y deja una sensación fresca. De esos Malbec sabrosos, que no fallan y superversátiles. Precio sugerido: $899.

Virgen Cabernet Sauvignon 2020 | Domaine Bousquet

Virgen Cabernet Sauvignon

La bodega enfocada en un 100% en la producción de vinos orgánicos y emplazada en Gualtallary amplió su portfolio el año pasado; y este vino es una de las novedades. Interesante en nariz, al ofrecer un mix de frutas rojas y negras, entre maduras y crujientes, con toques de pimienta negra y un colchón aromático, que va del tomillo al orégano. En boca entrega mucha textura, buen agarre y mucha jugosidad, con un trasfondo apenas dulce, si bien es un vino de espíritu seco. La fruta roja y negra y ese fondo herbal se potencian, con un pulso ácido que le da brío y lo vuelve vital, fresco. Precio sugerido: $709.

Andeluna Semillon 2019 | Bodega Aneluna

Andeluna Semillón

No podemos dejar de detenernos, antes que nada, en su packaging: linda etiqueta y muy buena botella, que está a la altura de este Semillón. Es una variedad que viene recuperando terreno desde la última década y que sigue entregando novedades interesantes. Su nariz es armónica, delicada; conjuga notas de frutas blancas, cedrón, cítricos y una puntita apenas perceptible de pirazinas. Es amplio en boca, de pulso seco, pero no ligero. Tiene algo de graso y un largo desarrollo, junto a una acidez que lo carga y lo empuja hasta el final. Precio sugerido: $1.195.

 

[Fuente:  http://www.iprofesional.com]

Écrit par Marie-Ève Lacasse

Il y a deux mondes. Et ils étaient très visibles ce mardi 4 mai, à la 17e chambre du Tribunal de Paris, où sont traitées les affaires de la presse. À droite, Thierry Desseauve, 63 ans, directeur de la rédaction d’En Magnum, est assis derrière son conseil, maître Christophe Bigot. Derrière eux se tient Régis Franc, l’auteur de la caricature, ainsi que quelques soutiens, uniquement masculins. À gauche, Fleur Godart, 35 ans, est entourée de ses amies et collègues ainsi que de maître Eric Morain, qui l’assiste.

Sans notes, les mains dans le dos, Thierry Desseauve s’avance à la barre. Il se lance  : « C’est la première fois en trente ans d’exercice de ce métier que je suis convoqué dans une audience de ce type. C’est extrêmement douloureux d’être identifié comme un représentant du sexisme et du machisme de cette profession. » D’après lui, ce dessin ne « dépasse pas les limites de la caricature classique ».

La caricature mise en cause

Des ennemis de classe ? 

Fleur Godart tremble imperceptiblement. Avant le procès, elle arpentait les couloirs, son texte à la main. La parole, ici, est la seule arme. Et dans ce théâtre qu’est la justice, avec les effets de manche de ses acteurs, tout peut se jouer dans la force d’une intonation, d’une virgule bien placée. Elle attend d’être appelée tandis que Thierry Desseauve poursuit : « On est devenus, pour un certain monde des vins nature, des ennemis de classe. Les gens qui nous attaquent pour ce dessin travaillent tous dans le monde des vins nature, comme maître Morain et son éditeur, qui a écrit à une dizaine de nos annonceurs. (Ndlr : Thierry Desseauve fait ici référence à Antonin Iommi-Amunategui, également rédacteur en chef de ce site. Il sera régulièrement évoqué au cours du procès.) Cette affaire leur permet de se payer une institution. » Il affirme ensuite ne pas connaître Fleur Godart ainsi que « très peu d’agents en vin ».

Fleur Godart relisant son texte avant le procès. Tribunal de Paris, 4 mai 2021.

Meilleure sommelière et « biocons »

Dans sa robe à trente-trois boutons, maître Morain interpelle Thierry Desseauve  : « Savez-vous quand a été récompensée pour la première fois la meilleure sommelière de France ? » Thierry Desseauve l’ignore. « C’était en 2020 », répond l’avocat. Il lui demande ensuite de décrire le dessin. La publicité « Myriam », où une femme montrait d’abord le haut puis le bas, est aussitôt évoquée. Elle date de 1981.

Comme on en est aux bons vieux souvenirs, Me Morain demande alors à Thierry Desseauve s’il se rappelle de l’expression « biocon », formulée par Michel Bettane dans un article de 2007 où il exprimait sa position très réservée, et c’est un euphémisme, sur les vins naturels. Pas étonné d’être interrogé à ce sujet, il explique ce qu’a voulu dire « son maître » (sic) : « On percevait les vins nature comme un recul. Dans les bistrots, les chefs avaient une posture de rebelle, donc les vins devaient être rebelles. »

« Défonçons-lui le Covid »

Il est près de dix-huit heures, soit plus de quatre heures après le début supposé du procès, quand Thierry Desseauve est prié de fournir une explication sur la formule « Défonçons-lui le Covid ». « Il y a beaucoup de grotesque là-dedans, mais peut-être qu’il faut arrêter la caricature. Peut-être qu’on a changé d’époque », déplore-t-il, avant de faire l’éloge de Jean-François Bizot et de la clique d’Actuel.

Grotesque est également le mot qui nous vient à l’esprit lorsqu’il s’agit d’évoquer la défense de Régis Franc, dessinateur et vigneron, qui n’hésite pas à décrire son dessin comme celui « d’un pauvre homme, un caviste, intimidé devant une jolie femme. La femme est très dominante. » Sur la parenté entre « Vins et Volailles », le nom commercial de la société de Fleur Godart, et « Poulet Rautiz », il affirme que c’est une référence implicite à son propre domaine, « Chante-Cocotte » (« comme dans l’expression Chante Cocotte, tu m’intéresses, se sent-il obligé d’expliquer à la Cour, entièrement féminine). « Enfin, pourquoi “Défonçons-lui le Covid” ? Parce que dans ce dessin la femme parle avec des termes un peu machistes, et l’homme est très humilié (sic). » (Fleur Godart insistera plus tard sur le pluriel employé dans « défonçons », qui relèverait d’après elle de la rape culture ou culture du viol – un simple coup d’œil aux étiquettes de n’importe quel caviste ou au compte Instagram Paye ton pinard convaincra les plus dubitatifs). « J’ai passé 10 ans chez Elle, poursuit Régis Franc, 73 ans. Si j’avais été agressif ou méchant avec les femmes, ça se serait su. Je trouve que la jeune femme que j’ai dessinée là est plutôt solide. » Qu’elle soit obligée, en période de Covid, de se prostituer pour survivre économiquement ne semble pas émouvoir le dessinateur.

Climat sexiste dans le milieu du vin

C’est maintenant à la partie civile de s’exprimer. Fleur Godart revient sur le climat sexiste qui règne dans le milieu du vin et évoque de nombreux exemples : l’affaire Marc Sibard, dont elle a été victime, sans oublier les remarques incessantes sur son physique ou ses compétences remises en cause parce qu’elle est une femme. « J’aimerais qu’on me laisse tranquille. Qu’on laisse mon corps de femme tranquille, qu’on cesse de dire que je suis une pute. » Elle explique sa démarche de création de cuvées féministes, où l’insulte « pute », une fois réappropriée par la victime, se retourne comme une arme vers l’agresseur qui ne peut plus l’utiliser. « On a ici des hommes qui parlent de sexisme à une femme : moi, je veux qu’on arrête de me donner des leçons. »

La cuvée « Putes Féministes » de Vins & Volailles

L’immédiateté de l’identification à Fleur Godart dans le dessin est ensuite évoquée par Me Morain. « Même si un cercle restreint d’initiés reconnaît quelqu’un, cela suffit. » Il rappelle que la loi 1881 est claire : c’est au directeur de la publication de faire la part des choses.

Des « tétons mobilisés » 

Cette démonstration ne semble pas convaincre la procureure, qui affirme que « les éléments de contexte ne permettent pas d’identifier de manière évidente Fleur Godart ». Néanmoins, elle précise : « Est-ce une injure à caractère sexiste ? Clairement, ce dessin a un caractère sexiste. La femme utilise ses attributs féminins […] et ses tétons proéminents sont mobilisés. »

Maître Christophe Bigot, le conseil du prévenu, frétille : « On a réussi par cette campagne à faire un merveilleux coup pour vendre des vins naturels ! » Le fait que Fleur Godart ait les cheveux blonds (« aux tempes rasées », souligne-t-il) lui inspirera par ailleurs un grand moment de plaidoirie capillaire.

Confondant ensuite « BD » et « caricature » (il est intéressant de noter que BD et B+D forment les mêmes initiales, mais  nous laisserons le lecteur seul juge de ce lapsus), Me Christophe Bigot affirme qu’il serait dans la nature même de la BD d’être sexiste. « Le sexe est une inspiration majeure de la BD. Plus de stéréotypes, plus de BD ! » Qu’en pensent Pénélope Bagieu, Marion Malle, Catel Muller, Anna Wanda Gogusey ou encore Alison Bechdel ?

Bingo anti-féministe

Il est vingt heures quand nous nous levons. Entre le mansplaining à outrance, le « on ne peut plus rien dire », le « c’était mieux avant » et beaucoup de ouin-ouin, on a touché le fond du bingo. En sortant du Palais désert, une phrase brille au-dessus des portiques de sécurité : « Tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable ». Mal de crâne – la journée a été longue.

Illustration issue de « Herstory, histoire(s) des féminismes » par Marie Kirschen et Anna Wanda Gogusey, éditions La Ville Brûle.

« Une extraordinaire démonstration de paternalisme »

Contactée le lendemain par téléphone, Fleur Godart commente brièvement : « Leur défense a été une extraordinaire démonstration de paternalisme à la Cour [entièrement féminine, pour rappel] : “Je vais vous expliquer à quel point vous êtes instrumentalisées” ! Une dernière chose : si j’avais attendu des procès en justice pour vendre du vin… » Elle ne terminera pas sa phrase – la suite le 8 juin, jour du rendu du délibéré.

 

 

Marie-Eve Lacasse est autrice et journaliste. Elle a créé le podcast Filles de Vignes avec Laurent Le Coustumer. Pour une raison inconnue, le compte Instagram “Filles de Vignes” a été suspendu dans les 48 heures qui ont suivi le procès. Il l’est encore à l’heure où nous publions cet article.

 

[Source : http://www.nowineisinnocent.com]

Que a Napoleón le gustaba beber vino, es algo que los amantes de la historia conocen muy bien

Escrito por Angélica Mur

Quizás lo más llamativo de este controvertido pero innegable personaje histórico es su afición por añadir a su copa vino y agua en la misma proporción, algo que si tenemos en cuenta el tipo de vino que osaba ‘rebajar’, no es necesario ser un enólogo experto para que tal acto conlleve cierto grado de pecaminoso.

De lo que no cabe duda es que el célebre militar era conocido también por su exquisito paladar, y su fidelidad máxima para con un tipo muy concreto de vino, que le acompañó siempre en sus campañas bélicas, momentos de relax, e incluso hasta el final de sus días.

Louis Marchand, ayudante de cámara de Napoléon, así como Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne, político y diplomático contemporáneo, dejaron constancia en sus escritos de esta predilección, y casi manía o superstición de Bonaparte, de llevar consigo a todas sus campañas este vino en concreto, su preferido, según señala Sílvia Colomé en La Vanguardia.

Desde su gloria en el caluroso Egipto en la batalla de las Pirámides frente a los aguerridos mamelucos, hasta su derrota aplastante en Rusia, su vino siempre le acompañó, aunque a buen seguro, ni en los fracasos ni en las victorias, fue responsable real en absoluto, por mucho que el testarudo militar así lo creyese.

De esta manera, Marchand escribió: ‘lo único frío que había en la campaña de Egipto era el Chambertin de Napoleón, lo único cálido que había bajo el cielo gélido de Rusia era el Chambertin de Napoleón’.

También otros personajes históricos se han enamorado de este vino, como es el caso del escritor inglés Hillaire Belloc, quien afirmó: ‘Olvidé el nombre del lugar; olvidé el nombre de la chica; pero el vino era Chambertin’.

Volviendo a Napoleón, el conde de Las Casas dejó constancia de que en el último medio mes de vida de Bonaparte en Santa Elena, el emperador de los franceses, copríncipe de Andorra, rey de Italia y protector de la confederación del Rin, o su Majestad Imperial a secas, bebió cada día su querido Chambertin, que muchas veces acompañaba también del dulce Vin de Constance de Sudáfrica. Un epílogo previsible dado su amor por este vino, durante toda su vida.

[Fuente: http://www.vinetur.com]

En 1814, Napolón abdicó en Fontainebleau, siendo exiliado a la isla de Elba, de donde logró escapar.

Escrito por SÍLVIA COLOMÉ

Napoleón le gustaba beber vino. Eso sí, con moderación. No más de media botella en la comida. Y, además, aguado. Igual proporción de agua que de vino, lo que para muchos es un pecado y todavía más si se tiene en cuenta que su caldo preferido no era de los que un mesonero pondría en una jarra para compartir. El gran militar tenía buen paladar y ya de joven se aficionó a un tipo muy concreto de vino que le acompañó hasta el final de sus días.

NAPOLEON BONAPARTE

 

 

Los escritos de quienes le rodearon, como su ayudante de cámara Louis Marchand o su amigo diplomático y político Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne, también dejaron constancia de otro detalle: no había campaña que Napoleón librase sin su vino predilecto. Casi como un talismán. Con él combatió en el cálido Egipto y con él fracasó en la desangelada Rusia, aunque seguramente el vino no tuvo nada que ver. Marchand fue muy gráfico en sus memorias: “Lo único frío que había en la campaña de Egipto era el Chambertin de Napoleón, lo único cálido que había bajo el cielo gélido de Rusia era el Chambertin de Napoleón”. Efectivamente, ese era su vino de cabecera.

Otros aficionados al mismo vino

Seguramente se aficionó a él cuando era un joven oficial de artillería desplazado en el departamento francés de côte-d’Or, tierra del famoso Borgoña. Se trata de un vino elaborado con uvas pinot noir, de color rubí oscuro, potente e intenso. Digno de Napoleón. Pero el emperador no fue el único que se dejó seducir por sus efluvios y sabores. Alexandre Dumas escribió sobre él: “Nada hace que el futuro parezca tan brillante como examinarlo a través de un vaso de Chambertin”.

Otro novelista, Hillaire Belloc, afirmó: “Olvidé el nombre del lugar; olvidé el nombre de la chica; pero el vino era Chambertin”. E incluso sedujo a Thomas Jefferson cuando era embajador de Estados Unidos en París. Después, al entrar en la Casa Blanca encargó un gran pedido que seguramente utilizó durante bastante tiempo para celebrar su triunfo.

Napoleón Bonaparte durante su exilio en la isla de Elba

Napoleón Bonaparte durante su exilio en la isla de Elba

Pero volvamos a Napoleón. Aunque era un hombre de costumbres, también tuvo debilidad por otros caldos, como un sauvignon blanc de Poully-Fumé y un singular blend de Liguria, el Rossese di Dolceacqua, además del champán Moët & Chandon. Ahora bien, fue con el Chambertin con quien se fue al destierro de Santa Elena. Uno de los hombres que le acompañaba, el conde de Las Casas, escribió: “Durante sus últimos quince días, Napoleón bebió constantemente el mismo vino, por supuesto su querido Chambertin. Le gustaba tanto, que pensaba que era bueno para su salud”. Aunque también degustó asiduamente en sus últimos años el dulce Vin de Constance de Sudáfrica.

Las Casas and His Son Writing The History of Napoleon Under His Dictation', circa 1815, (1896). French atlas-maker and author Emmanuel-Augustin-Dieudonné-Joseph, comte de Las Cases (1766-1842) taking dictation from Napoleon Bonaparte (1769-1821) during his exile on the island of Saint Helena. Las Cases acted as Napoleon's secretary, recording his conversations which he later compiled in the famous 'Mémorial de Sainte-Hélène'. It is a flattering and biased account, as Las Cases included his own thoughts and opinions, in some cases even misstating facts and fabricating documents. Typogravure after the aquarelle by F De Myrbach. From Life of Napoleon Bonaparte, Volume IV, by William Milligan Sloane. [The Century Co., New York, 1896]. Artist Unknown. (Photo by The Print Collector/Getty Images)

Las Casas y su hijo con Napoleón / Print Collector / Getty

A pesar de que la versión oficial atribuye la causa del fallecimiento de Napoleón a un cáncer de estómago, como dictaminó la autopsia en su momento y han corroborado investigaciones recientes, durante tiempo circuló la teoría de que pudo ser asesinado. Concretamente, envenenado. A pequeñas dosis de arsénico servidas, como no, en un ingrediente que nunca faltaba en su dieta, su famoso Chambertin. Otro dato que alimenta su leyenda.

À l’occasion du bicentenaire de la mort de l’empereur, un historien publie un livre décrivant entre autres ses habitudes alimentaires et les dîners qu’il donnait.

Caricature de Napoléon Bonaparte et sa seconde épouse, Marie-Louise d’Autriche, par Thomas Rowlandson (1810). | AndreasPraefcke via Wikimedia Commons

Écrit par Nicolas de Rabaudy

«C’est le mangeur le plus rapide de l’histoire», indique l’historien Philippe Costamagna, directeur du musée des Beaux-Arts d’Ajaccio chargé d’ouvrir pour 2024 le premier musée Napoléon dans la même ville.

Spécialiste de la saga de l’empereur, l’auteur a livré début mars une biographie détaillée du très fameux Corse où il aborde «le nez et la bouche» de Napoléon, le contraire d’un gastronome.

«Si l’ascension de Napoléon vers le pouvoir semble rapide, ce n’est rien en comparaison de ses repas pris à une allure qui étourdirait un habitué de la restauration rapide», écrit ainsi Philippe Costamagna.

Philippe Costamagna | JF Paga Grasset

L’empereur est aussi impétueux devant une assiette que sur les champs de bataille. Si les dîners ordinaires avec l’impératrice n’excèdent jamais vingt minutes (pour Charles de Gaulle quarante-cinq minutes), c’est parce que le premier des Français mange peu, avec précipitation, «avalant en poste», comme dit Joséphine, c’est-à-dire en mâchant mal de grandes bouchées sans ordre et sans peur de se salir –ce qui arrive fréquemment.

Alors qu’il est très soucieux de sa propreté, Napoléon couvre la nappe de taches sans complexe, puise souvent dans les plats avec ses doigts, y compris dans les sauces et les jus, ce qui contraste avec le cérémonial de mise de table des plus solennels.

Dans sa précipitation, il mange parfois le sucré avant le salé. Il ne s’interrompt que pour se rafraîchir d’une rasade d’eau glacée ou de son légendaire Chambertin coupé d’eau sur la recommandation de son médecin Jean-Nicolas Corvisart.

L’ex-Bonaparte n’a aucune connaissance en œnologie, ne possède pas de cave dans ses palais et sourit quand d’aventure on lui dit qu’il y a de meilleurs vins que ceux servis chez lui.

«Si on reste plus longtemps à table, c’est le début de la corruption du pouvoir», disait-il. Tout plutôt que de perdre son temps. Et malheur à ceux qui prennent le leur!

Lors de repas protocolaires moins précipités, l’empereur ne tolère aucune attente. Il ne faut ni trop rire ni trop parler, plus d’un convive a eu la mauvaise surprise de se voir retirer son assiette pleine sous son nez.

Napoléon par Jacques-Louis David. | Achim55  via Wikimedia Commons

Quand l’empereur se lève, c’est fini. Les maîtres d’hôtel débarrassent tout et les invités n’ont plus qu’à repartir avec leur faim. S’il est en retard, on met en place un système pour maintenir chauds les plats jusqu’à son arrivée.

Un soir, Joséphine l’attend le ventre vide durant des heures tandis qu’en cuisine on rôtit plus de vingt poulets afin que l’empereur en trouve un tout juste sorti du four en s’asseyant.

«Son palais est peu raffiné»

Son minimalisme alimentaire ne tient pas seulement à son éternelle impatience. Il ne veut que deux plats, ce qui convient à son emploi du temps et à son programme diététique. Cette frugalité entraîne des économies, ce qui n’est pas pour lui déplaire. Il s’en amuse: «Si vous êtes petit mangeur, venez chez moi.»

Même si les repas servis à table sont une corvée, il lui arrive de renvoyer une banale infusion qui lui paraît mal réalisée ou suspecte. L’empereur redoute les empoisonnements. Un plat de mauvais goût suscite cette remarque bien à lui: «On essaye de m’empoisonner!» Une phobie totale.

Il a le goût des choses simples qui ne doivent pas le décontenancer. Des haricots verts filandreux où il croit trouver des cheveux, il interdit qu’on les lui serve mais la chair qu’il préfère est celle du poulet présenté rôti, en quenelle, à la provençale, à l’italienne, en fricassée.

Le veau Marengo, recette napoléonienne par excellence, était d’ailleurs un poulet Marengo déglacé à l’huile et au cognac avec des oignons et des champignons: un des plats préférés de l’empereur.

De la viande rouge saignante, jamais: il exige le morceau le plus cuit. Chez le boucher, pas de bœuf gras, de porc ni de gibier, il lui faut du mouton, côtelettes ou poitrine accompagnées de féculents: lentilles, haricots blancs, pommes de terre et macaronis au parmesan. Et du pot-au-feu ainsi qu’une feuille de chou farcie d’épinards, de laitue, de farine et de lard: voilà ce qui lui arrache des félicitations.

Citons également les lasagnes de sa mère. Hormis l’ail qu’il ne supporte pas, Napoléon apprécie une cuisine d’inspiration méditerranéenne: c’est son enfance à table. En bon Corse, il apprécie les rougets grillés qu’il entend faire goûter à ses proches.

«Son palais est peu raffiné, le mode de vie militaire le rend amateur d’œufs en omelette, au plat, à la coque tant en campagne que sous les ors de Fontainebleau», note l’historien. Une entrevue entre l’empereur et Goethe se fait autour d’un plat d’œufs au miroir.

Un jour, il tente de réaliser une omelette sautée qui finira sur le plancher. Du lait et des œufs: ce sont les madeleines de Proust du souverain à l’appétit d’écolier, confesse-t-il à Marguerite, la cuisinière de son enfance qu’il récompensera d’une bourse pleine d’or.

Le contenant plutôt que le contenu

L’empereur dans ses appartements est partout maître de maison. Il est de plus en plus absorbé par sa fonction. Plus le temps passe, plus les repas sont brefs: moins de dix minutes.

À table, il reçoit une foule d’invités avec lesquels il s’attarde jusqu’au service du café en vermeil.

Il bombarde ses officiers de maison, Daru, Duroc, Ségur, de questions sur les achats, les dépenses ordinaires, et le train de vie massif de la maison impériale. C’est l’occasion pour l’économe, fils de Letizia, de se plaindre des dépenses gonflées par son statut d’empereur.

Le contenant plutôt que le contenu, la passion de l’empereur pour la porcelaine de Sèvres est réelle. Il a des idées sur tout et exige de la Manufacture de Sèvres des productions à sa gloire et à celle de la France: c’est le seul attrait des repas officiels. Voici les services en or et décorations en camée dont il fait présent au roi de Wurtemberg en 1809 et au tsar lors de la signature du traité de Tilsit: pas de femmes nues ni de nymphes sur les créations artistiques ornant ses palais.

Durant les voyages dans l’Empire, la voiture impériale abrite les provisions et des bataillons de cuisiniers, commis, arpètes prêts à dresser tables, rôtissoires, argenterie et porcelaines en moins d’une demi-heure. Parfois l’empereur décrète qu’il n’a pas faim, sans certitude d’avoir à ressortir les matériels, meubles, tentes une heure plus tard si son appétit se réveille.

L’origine du chocolat de Dantzig

Après la prise de Dantzig, le maréchal Lefebvre, artisan de la victoire, est convié à la table de l’empereur. Il est estomaqué: devant lui se dresse un majestueux pâté représentant la ville de Dantzig, une maquette comestible.

«On ne pouvait donner à ce pâté une forme qui me plaît davantage. Attaquez-le Monsieur le duc, voilà votre conquête», dit l’empereur, amusé.

Napoléon va jusqu’à cuisiner le dessert au chocolat, mais ce qui met en joie le duc de Dantzig, c’est le petit paquet préparé par le souverain: des billets de banque pour cent mille écus. Voilà la recette du désormais célèbre chocolat de Dantzig.

La friandise préférée de Napoléon, c’est la réglisse anisée qu’il grignotait toute la journée, sa seule confiserie en dehors de sa passion pour les glaces et les dattes.

En fait, le pâtissier Hubert Lebeau accumule les frustrations au service de Napoléon. Il s’ingénie à ériger de magnifiques pièces montées où les choux et la crème, figures en sucre et biscuits, rendent hommage aux victorieux du pont d’Arcole, du pont de Lodi ou du passage du Tagliamento, sans que les saveurs des pièces soient sacrifiées à l’esthétique. Et ces diaporamas de sucre sont rapportés inentamés en cuisine.

Napoléon à la bataille de Lodi par Louis-François, Baron Lejeune. | ANGELUS via Wikimedia Commons

L’attitude de l’empereur à table détonne d’autant plus que le début du XIXe siècle est le moment de la naissance de la gastronomie française. Le vocable est forgé en 1801 par Joseph Berchoux dans son poème célèbre: La gastronomie, ou l’homme des champs à table. Anthelme Brillat-Savarin, génial auteur de la Physiologie du goût (1825) le dit bien: «Si Napoléon employait son génie à faire de la cuisine, l’humanité serait plus heureuse.» Cela posé, l’empereur des Français savait fort bien que c’est à table que l’on gouverne, dixit Bossuet.

Les restaurants de Paris sous Napoléon

Ce fut à l’origine, avant la Révolution, un bouillon appelé restaurant. Un certain Boulanger, cafetier rue des Poulies (ancienne voie publique du IVe arrondissement), eut l’idée de servir à ses clients un bouillon copieux pouvant tenir lieu de dîner puis un pot-au-feu. Denis Diderot écrit à Sophie Volland en 1767 qu’il s’y sent bien, mais chèrement traité.

Le Procope fondé en 1686, tout près de l’Odéon, où Voltaire avait son couvert demeure le premier café-restaurant de la capitale. C’était un établissement emblématique de l’histoire de France. Les plus grands écrivains et intellectuels s’y réunissaient dont Montesquieu, Rousseau, Diderot, Verlaine… et pendant la Révolution française, Danton, Marat, Robespierre y ont organisé leurs réunions politiques.

L’entrée du restaurant Le Procope | CafeLeProcope

Grimod de La Reynière indique qu’il y avait de nombreux restaurants sous le Directoire: Beauvilliers où officie un ancien chef de la maison royale, Méot très cher du nom de son fondateur, ancien cuisiner du prince de Condé, les Trois Frères Provençaux, le Café de Foy, le Café Hardy puis Maison Dorée où fut inventée la grillade et la timbale d’écrevisses Nantua. Flaubert l’évoque dans L’Éducation sentimentale. En voici les spécialités: une hure d’esturgeon au champagne et un vol-au-vent sauce béchamel. Il faut être hardi, disait-on, pour déjeuner au Café Hardy car l’addition était salée.

Au Café de Chartres (1785) qui deviendra Le Véfour en 1830, du nom de son propriétaire Jean Véfour, Bonaparte se nourrit du menu: vermicelles, mouton, les sautés, la fricassée de poulet Marengo et une rare mayonnaise de volaille. On s’y presse aux deux repas.

Le Café Very, dans le jardin des Tuileries, a été le premier établissement à appliquer un prix fixe, les vins sont de bonne qualité. Pour La Reynière, voilà l’une des meilleures tables de Paris.

C’est dans ces murs que Raymond Oliver inventa en 1950 les œufs au plat aux lobes de cervelle servis mousseux et poivrés.

La salle du restaurant Le Grand Véfour | lesrestos.com

Le Grand Véfour est aujourd’hui la propriété du chef savoyard Guy Martin, ex-trois étoiles, non étoilé en 2021 car en passe de changer de style de repas: «plus décomplexé», écrit le Michelin.

Les goûts de Napoléon

Philippe Costamagna

Éditions Grasset

Paru le 3 mars 2021

304 pages

20,90 euros

 

[Source : http://www.slate.fr]

 

 

Desde hace 38 años atiende una viña plantada en 1910 en Luján de Cuyo. Un single vineyard, le rinde honor al terroir, a su historia compartida con la bodega y a sus largos años de trabajo.

Eleodoro Aciar, el viñatero que puso su nombre al Malbec

Escrito por Mauricio Videla

Del otro lado de la calle, entre unos olivares, había una cancha de fútbol. Allí, los hijos de los empleados de Bodega Trapiche pasan parte de su tiempo libre. Enfrente, en la explanada, los trabajadores cargan un vagón de tren con bordelesas. Han pasado 60 años de aquella escena que le resultaba tan habitual; Eleodoro Aciar -de 71 años- actualmente es dueño de un viñedo centenario en Luján y la bodega de su infancia lo recompensó con un single vineyard en 2008.

De aquel lugar, en el distrito de Coquimbito, Eleodoro guarda muchos recuerdos. De la casita de don Leonardo, su papá, el administrador de la viña, a la chimenea de la aceitera que funcionó en Trapiche. “A la bodega la conozco desde siempre. La he caminado de chico; donde ahora está la portería, estaba la casa en donde yo nací. Mi padre había empezado a trabajar como peón y se jubiló como encargado”, comenta. Después de ejercer varios oficios, Eleodoro volvió como proveedor.

“Cuando era vendimia, si nuestros padres nos daban permiso, nos dejaban cosechar. Los niños llevábamos tachos de 10 kilos y, cada dos viajes, nos daban una ficha”, cuenta con nostalgia Aciar. Habla de los paseos por los callejones camino a la escuela, de los juegos y de las tareas que se realizaban en las instalaciones que fueron fundadas en 1883. “Detrás de la bodega había unos corrales. Allí íbamos a buscar los caballos ensillados para los hijos de los patrones”.

“En Trapiche también había una fábrica de aceite de oliva, una herrería y una caldera. Atrás de los jardines corría una acequia de cemento, donde pasaba el agua que servía para enfriar el vino”. Don Leonardo quería que la vida de Eleodoro estuviera ligada a la industria vitivinícola.

“Con mi hermano íbamos a la escuela en calle Roca, establecimiento que había donado la firma para la que trabajaba mi padre. Quinto y sexto grado los hice en Don Bosco, en Rodeo del medio. Mi padre quería que siguiera estudiando porque allí se aprendía enología”, dice.

“Cuando dejé la escuela me fui a trabajar a una bicicletería, a un taller en donde también se arreglaban motos. Después mi tío me llevó a una compañía francesa que vendía productos para bodegas. Allí hombreaba bolsas de tierra filtrante y de carbón decolorante… me había comprometido a que si me tocaba el servicio militar presentaba la renuncia, y dejé la renuncia sobre la mesa. Cuando salí del servicio empecé a trabajar en la finca que tenía mi padre”.

“Él había comprado un terreno en La Primavera, Guaymallén. Esa fue nuestra casa de solteros; allí trabajaba la chacra.

Mi padre me dijo que aprendiera a cortar carne y volví a trabajar con el muchacho de la bicicletería, porque en Coquimbito se había puesto una carnicería y le iba muy bien.

Con el tiempo montó una sucursal en Luján y viajaba todos los días desde La Primavera. Me hice cargo del negocio y a los dos años me casé…Trabajé mucho con Ana María, mi mujer, y compré la casa en donde vivo. Ella es la propulsora de todas las cosas”.

El regreso a la tierra

Don Elio es la finca que enorgullece a Eleodoro Aciar, un viñedo de 1910 en Perdriel, Luján de Cuyo. “La finca está en calle Olavarría. Es un viñedo que plantó un capitán de apellido Pereira. Era parte de las uvas para la Bodega Lagarde, pero luego hicieron varias parcelas y compré cinco hectáreas”, sostiene el viñatero. Hace 38 años que mantiene productivas estas plantas de malbec, mientras el avance de la urbanización va cercando los terrenos aledaños.

“Elio es el nombre que le puso mi mujer a la finca, porque decía que Eleodoro era muy largo”, sostiene mientras sonríe. Por las características singulares del terroir, el clima y la mano del hombre, el malbec que lleva su nombre recibió 93 puntos de Robert Parker. “No se cómo se puede explicar lo que siento por el vino; tal vez es orgullo. Cuando en 2008 me dieron el premio al mejor productor de uva del Grupo Peñaflor, me sentí muy halagado”.

“Un día llegó un grupo de turistas a filmar a mi finca. Querían conocer de dónde era la uva con la que elaboraban vinos de alta calidad”, contó Eleodoro. Tal vez allí comprendió que ese viñedo, que compró en 1982, refleja una gran personalidad en el vino de color rubí oscuro, de perfume a tierra húmeda, y sabor a arándanos, cereza negra y frambuesa. Unas 300 plantas de árboles frutales le dan un contorno a esta propiedad. “Una señora me avisó que vendían esta finca, que había sido propiedad del capitán Pereira y que el banco la había parcelado. Mi padre me acompañó para hablar en la inmobiliaria. Él era conocido de los Cavañaro. La idea era que mi hermano Raúl compara una parte de la finca de diez hectáreas y yo la restante, pero él dijo que no podría cumplir con los pagos a los 120 días y yo decidí comprar cinco hectáreas. A los siete años logré escriturar la propiedad”, contó don Eleodoro mientras mira el entorno.

“La zona se está loteando, se construyen barrios. Creo que con los años no va a a quedar nada de esto”, sostiene mientras baja la mirada con cierto grado de tristeza. Una brisa fresca sopla a media mañana. En el alto de la propiedad los perros toman sol. Para cambiar el tema, Eleodoro recuerda la cancha de fútbol entre los olivares, la pelota cocida con tientos y la invitación para jugar en las inferiores de Maipú… Con el tiempo volvió a la Bodega Trapiche, el lugar del inicio. “Empecé vendiéndole uva a Giol, pasé a Lagarde y desde hace más de 35 años a Trapiche. En la bodega todos me conocen”. “Dejé de atender el mercadito hace algunos años. Hoy le dedico mi tiempo a la finca y a los nietos. Mi señora nos motoriza. Hemos construido un pequeño galpón para el empaque de fruta fresca. Mis hijos lo trabajan y tenemos un puesto en la feria. Antes las cosas las hacíamos con nuestros padres y ahora con nuestros hijos. El trabajo lo continuarán ellos. Tenemos tres fincas y dos tienen malbec”, finaliza don Eleodoro Aciar. En Perdriel, una brisa fresca sopla a media mañana.

 

[Fuente: http://www.losandes.com.ar]

Escrito por ANA GÓMEZ

El resveratrol (3,5,4′-trihidroxi-trans-estilbeno) pertenece al grupo de los estilbenos de los polifenoles. Es un polifenol natural, conocido por las buenísimas propiedades que posee.

Se encuentra en más de 70 tipos de plantas, especialmente en las semillas de la uva y en la piel (en mayor concentración en variedades tintas).

¿Cómo actúa el resveratrol?

Se han realizado numerosos estudios en los cuales se ha demostrado el alto poder antioxidante que posee este compuesto, además de actuar contra agentes patógenos como hongos y bacterias.

Entre las propiedades del resveratrol está su capacidad antitumoral, para el tratamiento y prevención de varios tipos de cáncer.

También se han descrito efectos antiinflamatorios, cardioprotectores, vasorrelajantes, fitoestrógenos y neuroprotectores.

Sin embargo, la aplicación del resveratrol sigue siendo un gran reto para la industria farmacéutica, debido a su escasa solubilidad y biodisponibilidad, así como a sus efectos adversos.

¿Cómo es su estructura química?

El resveratrol es un polifenol estilbenoide que posee dos anillos de fenol unidos entre sí por un puente de etileno.

La estructura química del resveratrol (trans-3,5,4′-trihidroxiestilbeno) se identifica en dos formas isoméricas, cis- y trans-resveratrol.

La forma trans es dominante en términos de su prevalencia y se le atribuyen diferentes actividades biológicas, como por ejemplo, la actividad antitumoral.

¿Cuándo se aisló por primera vez el resveratrol?

El resveratrol se aisló por primera vez de las raíces del eléboro blanco (Veratrum grandiflorum O. Loes) en 1940, y después de las raíces de Polygonum cuspidatum en 1963, una planta utilizada en la medicina tradicional china y japonesa como agente antiinflamatorio y antiagregante plaquetario.

En las uvas se encuentran altas concentraciones, posiblemente debido a la respuesta de Vitis vinifera a la infección por hongos.

La mejor propiedad del resveratrol, es su capacidad antioxidante

Este compuesto biológico protege a las células del estrés oxidativo. Se han hecho diversos estudios en los que el resveratrol promovió la supervivencia celular y la protección contra la muerte celular inducida por la radiación UV.

El resveratrol, además de las actividades biológicas descritas anteriormente, se ha estudiado por su capacidad para inhibir el crecimiento de algunos microorganismos patógenos, como las bacterias Gram-positivas y Gram-negativas y los hongos.

Además de los efectos cardioprotectores, antioxidantes, anticancerígenos, neuroprotectores, antiinflamatorios, antidislipidémicos y antidiabéticos del resveratrol, también presenta efectos antiproliferativos y de reducción de andrógenos en las células teca-intersticiales del ovario. Además, ejerce un efecto citostático pero no citotóxico en las células de la granulosa, al tiempo que inhibe la aromatización y la expresión del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF).

Estas acciones pueden ser de relevancia clínica en condiciones asociadas con el exceso de andrógenos y la angiogénesis anormal, como el síndrome de ovario poliquístico. Además, el resveratrol puede aumentar la reserva folicular ovárica y prolongar la vida del ovario, sirviendo como un potencial agente antienvejecimiento.

¿Si tiene tantas propiedades beneficiosas, por qué puede es un arma de doble filo?

A pesar de poseer tantos efectos beneficiosos, se han realizado estudios en los que se observa que el resveratrol puede comportarse como un agente pro-oxidante y tener implicación en el desarrollo de ciertas enfermedades. En casos excepcionales.

En un estudio muy curioso realizado con ratones, se administró resveratrol en el corazón, riñón e hígado con ciclos de luz ( 12 horas de luz, 12 horas a oscuras).

Se observó que el resveratrol se comportó como antioxidante en el periodo de oscuridad y como pro-oxidante en el periodo de luz. Todo antioxidante es un agente redox, de modo que puede convertirse en un pro-oxidante produciendo daños en el ADN en condiciones especiales.

Se ha informado de que el resveratrol reduce tanto el crecimiento celular como induce la apoptosis en células normales (muerte celular), cuando se administra en dosis altas, lo que confirma sus efectos bifásicos en un espectro de concentraciones de bajas a altas.

Además, el consumo de resveratrol en dosis moderadas produce un aumento de un año en la vida de los ratones.

Sin embargo, cuando los ratones consumen dosis mayores de resveratrol (1800 mg/kg), se demostró que los animales morían en 3-4 meses.

Los efectos perjudiciales, dependen de la dosis de resveratrol que consumamos, cómo con cualquier compuesto. Es un compuesto con increíbles propiedades beneficiosas que se sigue estudiando para poder utilizarlo farmacológicamente.

¿Cuál es la conclusión? ¿Bueno o malo?

Cómo hemos visto en este artículo, tiene muchas propiedades beneficiosas para nuestra salud, siempre tomándolo con moderación.

De modo que es uno de los compuestos más prometedores en la formulación de fármacos terapéuticos.

Muchos motivos para seguir disfrutando de una copa de vino de vez en cuando.

¡Salud!

 

[Fuente: http://www.vinetur.compor ej]

 

Catena descendió un lugar en el exclusivo listado de la revista Drinks International. Por segundo año consecutivo es la mejor de Sudamérica.

La bodega mendocina Catena fue incluida por segundo año consecutivo entre las 50 marcas de vino más admiradas del mundo en 2021 de la publicación Drinks International. Después de haber ocupado la cima en 2020, se ubicó en el segundo lugar y mantuvo su reinado como la mejor de Sudamérica.

La selección de las marcas fue hecha por una academia compuesta por los principales expertos en vino del mundo, incluidos compradores, sommeliers, mayoristas, dueños de bares, Masters of Wine, escritores y educadores de 48 países diferentes.

El puesto número uno fue ocupado por Familia Torres de España, que impresionó a la academia con la calidad y consistencia de sus vinos. También fue galardonada como la marca de vinos más admirada de Europa.

Por su parte, la bodega familiar de Mendoza, conservó su lugar como la marca más admirada de América del Sur y destaca por Drinks International por su reputación de producir algunos de los mejores Malbec del mundo. Además, fue la única de nuestro país en aparecer en la lista.

El podio se completó con otra marca española, Vega Sicilia, que finalizó tercera. La marca australiana Henschke ocupó el cuarto lugar y se llevó el premio regional a la marca de vino más admirada de Australasia. En tanto, la potencia chilena Concha y Toro fue la quinta en las posiciones.

“Ganar un lugar en esta prestigiosa lista es un gran logro. Hay miles de marcas de vino que compiten por la atención en todo el mundo, pero solo 50 íconos de élite han logrado el éxito”, sostuvo el editor de Drinks International, Martin Green.

Además de felicitar a los ganadores, Green dijo que “las marcas sólidas desempeñarán un papel vital en el liderazgo del comercio del vino hacia un futuro saludable a medida que el mundo emerge de los bloqueos del covid-19. Las bodegas que figuran en esta lista actúan como campeones regionales, señales de categoría y líderes de la industria, y tienen el potencial de llevar el comercio del vino hacia unos nuevos años locos”.

El editor de Drinks International, Justin Smith, declaró: “Estamos encantados de recompensar los logros de las marcas de vino más admiradas del planeta. Felicitaciones a las bodegas mejor clasificadas en Europa, América del Norte, América del Sur, Australasia, África y Medio Oriente, y a todas las marcas que aparecen en nuestra guía definitiva. Esperamos seguir celebrando los éxitos de los productores de vino excepcionales en el futuro”.

Aquí el listado completo:

1. Familia Torres (España)

2. Catena (Argentina)

3. Vega Sicilia (España)

4. Henschke (Australia)

5. Concha y Toro (Chile)

6. Penfolds (Australia)

7. Domaine de la Romanée-Conti (Francia)

8. CVNE (España)

9. Antinori (Italia)

10. Château Musar (Líbano)

11 E. Guigal (Francia)

12. Château Lafite (Francia)

13. Errazuriz (Chile)

14. Felton Road (Nueva Zelanda)

15. Villa Maria (Nueva Zelanda)

16. Yalumba (Australia)

17. Planeta (Italia)

18. Château Cheval Blanc (Francia)

19. M. Chapoutier (Francia)

20. Château d’Yquem (Francia)

21. Ridge (Estados Unidos)

22. Symington (Portugal)

23. Château Petrus (Francia)

24. Frescobaldi (Italia)

25. Château Palmer (Francia)

26. Gaja (Italia)

27. Montes (Chile)

28. Cono Sur (Chile)

29. Jackson Family Wines (Estados Unidos)

30. Craggy Range (Nueva Zelanda)

31. Château Margaux (Francia)

32. Campo Viejo (España)

33. Château Haut-Brion (Francia)

34. Nederburg (Sudáfrica)

35. Château Mouton-Rothschild (Francia)

36. Bruce Jack (Sudáfrica)

37. Bodegas Abadal (España)

38. Esporão (Portugal)

39. Gallo Family Vineyards (Estados Unidos)

40. Sassicaia (Italia)

41. Louis Latour (Francia)

42. McGuigan (Australia9

43. Ramón Bilbao (España)

44. Oyster Bay (Nueva Zelanda)

45. Royal Tokaji (Hungría)

46. Beringer (Estados Unidos)

47. Raventós Cordoníu (España)

48. Santa Rita (Chile)

49. Tignanello (Italia)

50. La Rioja Alta (España)

[Fuente:  http://www.losandes.com.ar]

 

Charlamos con la enóloga Sofía Ruiz Cavanagh sobre un estilo de vinos que hoy irrumpe en el mundo y, de a poco, va haciéndose un lugar especial en el paladar de los winelovers: el vino naranja. ¿Lo has probado? ¡En Mendoza hay algunos ejemplares!

Escrito por FEDERICO CROCE

Sofía Ruiz Cavanagh es una movediza winemaker mendocina: pasó por Catena Zapata, Nieto & Senetiner, Cadus y Finca Flichmann, entre otras casas vitivinícolas; estuvo en EEUU en bodega Gallo, en Sudáfrica y en Bordeaux haciendo una experiencia en Chateu Le Gay con Marcelo Pelleriti. Hoy es la CEO de Wineobs, y está por lanzar su vino.

Desde MDZ Divinos charlamos con Sofía y le pedimos que nos « desburrara » con un « ABC » que nos explique de que se trata un estilo de vinos que se está transformando en uno de los actores clave de la nueva era de la vitivinicultura, y que, según ella « vale la pena conocer ».

« Todos sabemos que la diferencia fundamental en la elaboración de un vino blanco y un tinto es la maceración, es decir, el tiempo de contacto entre las pieles y el mosto o jugo de uva », comienza diciendo Sofía.

« Los tintos son fermentados en contacto con las pieles, en donde se alojan los taninos y el color. La magia está en lograr una buena extracción para tener tintos aromáticos, de buen color y taninos suaves ».

« En el caso de los blancos, todo sucede al revés. Apenas llega a la bodega, la uva es prensada para separar las pieles del mosto. Luego el mosto es fermentado a bajas temperaturas y sin presencia de pieles, por eso usualmente los vinos blancos tienen colores claros: provienen de variedades blancas que naturalmente no tienen colores intensos y, como dijimos, además son fermentados sin pieles ».

« Los vinos naranja son un mix entre ambas técnicas. Son vinos elaborados a partir de variedades blancas que se fermentan en contacto con las pieles: de ahí su color mucho más subido de tono, la boca más untuosa y la presencia de algunos taninos », especifica Ruiz Cavanagh.

« Si bien este tipo de elaboración parece ser una nueva tendencia, en realidad es una técnica milenaria, que data desde hace por lo menos seis mil años, y se originó en la región del Cáucaso, donde se elaboraba vino en ánforas de arcilla enterradas. Muchas de estas técnicas antiguas están hoy siendo revalorizadas, y a veces las encontramos asociadas a la elaboración de vinos naturales, en donde se busca minimizar la intervención del hombre. Es importante saber que… ¡no todos los vinos naranja son naturales, ni que todos los vinos naturales son naranja! », expresa Sofía.

¿Con qué comidas podemos maridarlos?

Los vinos naranjas, como explicó Ruiz Cavanagh, tienen la doble particularidad de que son frescos como el vino blanco pero al mismo tiempo pueden tener una gran personalidad, como un vino tinto. A pesar de que al olfato pueden tener toques dulces o florales, el sabor es esencialmente seco.

« A la hora de maridar, los vinos naranja ofrecen gran versatilidad para la gastronomía, ya que combinan cualidades de blancos y tintos. Su acidez lo hace fácilmente maridable con quesos y pescados, y su cuerpo los hace aptos para acompañar carnes rojas o incluso cerdo », asegura la enóloga.

[Fuente: http://www.mdzol.com]

Marcas comerciais galegas – fonte: CCG

 

Escrito por Marcos Pérez Pena 

O galego vende. O emprego da lingua tanto na publicidade como nas marcas comerciais (e agora nas páxinas web ou na escolla do dominio propio .gal) achega identidade a un produto e un valor que o liga a un territorio ou a un xeito de facer. Con todo, a utilización do galego na publicidade é aínda minoritario e seguen sendo moitas as empresas -galegas ou foráneas- que rexeitan empregalo para chegar aos seus e ás súas posibles consumidoras.

A Real Academia Galega vén de publicar o último volume de Estudos de Onomástica, centrado nos « nomes comerciais », e que recolle nove contribucións presentadas o pasado 7 de novembro na V Xornada de Onomástica Galega, un encontro anual que conta co apoio da Deputación de Pontevedra e o Museo de Pontevedra. A obra, que se pode descargar de balde, afonda en distintas cuestións relacionadas co uso do galego nas marcas comerciais e na publicidade, tanto de forma xeral como en sectores determinados, como o vitivinícola, e contou coa participación de filólogas, da zoqueira Elena Ferro ou das publicistas Irene García e Raquel Boo, de Ekinocio, que subliñaron na súa intervención que “a verdadeira distinción está no propio”. 

Primeiro anuncio en galego publicado na prensa do país. 1876. Fonte: Real Academia Galega

A lingua e o dominio .gal, ausentes en moitas das grandes marcas galegas

A idea da identidade como valor estivo presente na maior parte das intervencións, coma a do profesor da Universidade de Vigo Benigno Fernández Salgado, que analizou as estra­texias lingüísticas de naming (a operación de poñer nome a unha marca ou em­presa) en marcas galegas e tamén se preguntou sobre a existencia ou non da “marca Galicia” e sobre cales son as vantaxes que ten empresarial e monetaria­mente a súa utilización. O profesor conclúe que « a situación de risco da lingua galega dependerá da vontade da sociedade para darlle vida tamén nas marcas comerciais, para que siga a cumprir o seu cometido desde que xurdiu: nomear o mundo ».

Hai importantes marcas galegas que non teñen punto .gal, que o teñen inactivo ou que só o empregan para direccionar a súa web a outro enderezo

Fernández Salgado tamén avaliou a utilización da lingua galega por marcas nas súas webs corporativas e na escolla ou non do dominio .gal. Para iso analizou as 50 marcas galegas máis coñecidas polo estudantado da Universidade de Vigo, concluíndo que só catro delas (Gadisa, R, Galaxia e Reizentolo) empregan habitualmente o dominio .gal; a elas pódese sumar Leite Río, que ten a web de Leyma en galego e emprega o .gal.

Pola contra, hai importantes marcas que non teñen punto .gal (Abanca, Larsa, Celta de Vigo…), outras que o teñen rexistrado pero o enderezo está inactivo (Inditex, Zara, LeiteNoso, Deleite…), outras que o empregan pero unicamente para redireccionar a unha páxina .es que ten versión en galego (Feiraco, Deportivo da Coruña, Monbús…) e as que o usan para redireccionar a unha páxina sen versión en galego (Ence, Naturgy…).

O 89% das marcas de viño do Ribeiro empregan o galego

O volume inclúe tamén un artigo da filóloga Raquel Rodríguez Parada baseado na investigación que realizou sobre os nomes das adegas e dos viño inscritos na Denominación de Orixe Ribeiro. O sector vitivinícola foi un dos primeiros en valorar a lin­gua galega como imaxe de marca e que, polo tanto, empezou a utilizala para bautizar os seus produtos. Os nomes dos viños Salto d’o CanEnxe­bre Veira d’o Miño, publicitados no xornal La Tierra Gallega da Habana están entre as primeiras marcas en galego.

Hoxe en día o sector do viño é un dos que emprega o galego na súa etiquetaxe con menos prexuízos, tanto para a súa distribución en Galicia como no estranxeiro, partindo do feito de que « a procedencia e o nome dos produtores son aval seguro para un bo viño ». De feito, na denominación de orixe, o 89% das denominacións empregan a lingua galega ou usan topónimos e antropónomos propios nas súas marcas comerciais. « Moitas das persoas adegueiras e colleiteiras son conscientes de que a lingua é unha boa carta de presentación para vender os seus produtos », conclúe a investigadora, que engade que mesmo para vender fóra de Galicia « gustan de identificar o viño ribeirao coa lingua da comunidade onde se produce, entendemos que para marcar a diferenza cos seus produtos, ben coñecidos a nivel mundial ».

Etiquetaxe en galego dun viño. Fonte: A flor e a abella

Xose González: dos ‘Contos do Castromil’ á militancia como consumidores

Xosé González, en representación do Foro Enrique Peinador, fixo un percorrido por algún dos avances experimentados nos últimos anos en Galicia na utilización comercial da lingua galega, sinalando tamén algúns dos retos pendentes. González subliñou, por exemplo, a iniciativa impulsada en 1989 pola Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística e a empresa Castromil : a edición dos Contos do Castromil, distribuídos en todas as liñas da compañía e que durante anos supuxo a impresión e distribución de 450.000 exemplares de trinta obras orixinais, escritas ex professo para a ocasión.

O proceso de galeguización da compañía levou tamén nomear a os autobuses con nomes de personaxes senlleiros de Galicia. Desta maneira “Otero Pedrayo”, “Álvaro Cunqueiro”, “Castelao”… pasaron a ser nomes de liñas. “Vou no Álvaro Cunqueiro”, “Fomos de excursión no Luís Seoane”, escoitábase. “Co paso do tempo, a empresa Castromil contaxiou o seu exemplo a outras. Foi así como a Asociación de Funcionarios lle deu forma a un grupo de empresas que asumían, en distintos graos, a súa galeguización, pero que, dadas as súas características, cambiaron o código lingüístico nas súas comunicacións publicitarias”, destacou Xosé González.

Na súa intervención afirmou que “que haxa máis publicidade en galego e que sexa maior o número de produtos de consumo que incorporen a lingua galega nas súas etiquetas (que é publicidade) vai depender dalgunhas variables”, destacando en primeiro lugar que a Xunta “anime as empresas a galeguizárense. Pensamos, por exemplo, que nas liñas de subvencións abertas para as empresas en todas as modalidades, se incorpore entre as cláusulas estipuladas a obrigatoriedade de respectar os dereitos lingüísticos dos consumidores, consonte co establecido na Lei galega 2/2012”, que sinala que “a Administración autonómica incentivará a utilización da lingua galega na oferta de compra, na información de carácter fixo e documentación, nas relacións entre os consumidores, e destes cos ofertantes”.

Xosé González fixo tamén unha apelación aos partidos políticos e sindicatos do ámbito do galeguismo para que “concreten o seu discurso” deixando claro que “defender Galicia é defender os produtos locais que se identifican cos nosos valores patrimoniais”. “Ignoramos cales son os milleiros exactos de afiliados en xunto deses partidos e sindicatos. Pero si que afirmamos que, de seren máis consecuentes na exhortación de galeguidade, moito cambiaría o conto”, dixo, engadindo que “de nada valen as concentracións de masas en sinaladas datas do calendario (Día das Letras, 25 de Xullo…) se nelas non se concretan as medidas que cada cidadán debe exercer para defender a identidade deste país”. 

Os ‘Contos do Castromil’

Finalmente, González afirmou que “nunca Galicia tivo tantos medios humanos (profesorado de galego) e recursos (subvencións) para defender a lingua galega e tan escasos resultados” e buscou a razón “no mal enfoque que se lle deu ao proxecto normalizador da lingua galega”, destinando “os esforzos de medios e recursos ao ámbito literario, piar sobre o que se asentou a política lingüística”. “Xa que este representa, polo interese suscitado, unha ínfima parte da sociedade, quedou a inmensa maioría desasistida”, sinalou.

“Son ben sabidas as dificultades que hai que vencer para que a marea da galeguidade avance en ámbitos extraliterarios. Pero admitámolo: pola vía literaria pouco máis hai que agardar que non sexa satisfacer o interese dunha mínima porcentaxe da poboación. Unha lingua sobrevivirá se está presente en todos os eidos sociais, culturais e económicos”, concluíu.

[Fonte: http://www.praza.gal]

 

La obra del poeta francés, cuyo bicentenario se celebra el 9 de abril, ha servido de inspiración músicos de toda clase, desde Debussy hasta Stereolab

Estudio en acuarela para ‘La amante de Baudelaire’, de Édouard Manet

 

Escrito por Bárbara Mingo

Muchos artistas han puesto música a los versos de Charles Baudelaire, de cuyo nacimiento se cumplen 200 años el 9 de abril. La canción baudelairiana más antigua de esta lista data de alrededor de 1871 y es la versión de Gabriel Fauré de La rançon −poema incluido en el libro de 1866 Les épaves, que también contenía los poemas censurados en la primera edición de Las flores del mal−, donde el poeta explica el sencillo pero endemoniado rescate que debemos pagar para salvarnos: solo lo podemos hacer a través del arte o del amor. La vie antérieure, de 1884, es la última canción que compuso Henri Duparc. Es uno de los primeros poemas de Spleen et idéal, la primera parte del libro. Entre 1887 y 1889, un joven Debussy que empezaba su carrera le compuso cinco canciones para voz y piano, entre ellas la Harmonie du soir que aparece aquí y que es uno de los poemas que se suele utilizar para explicar la teoría de las correspondencias de Baudelaire. De 1898 es la canción Les hiboux, de Déodat de Séverac. Los búhos (“… como dioses extranjeros / que clavan su mirada roja…”), al igual que los gatos, son animales de cuya actitud extrae Baudelaire una enseñanza para la vida.

Ya en el siglo XX, Baudelaire siguió ejerciendo su influjo en multitud de músicos que consideraban la música como una rama de la poesía. Cuesta imaginar qué habría sido de la canción francesa, y de Francia misma, si Baudelaire no hubiese paseado por París décadas antes. Léo Ferré le dedicó un disco entero, y en sus composiciones propias se puede rastrear la influencia maldita. A su versión de A une malabaraise le ha dotado de un ritmo antillano y cabaretero que recuerda a Jeanne Duval, la amante de Baudelaire y probable inspiración para La serpent qui danse, que cantó Serge Gainsbourg con ritmos igual de cálidos. En la versión de Juliette Noureddine de Franciscae meae laudes, el poema que Baudelaire escribió en latín en honor de una modista, esa lengua demuestra una sorprendente simpatía por la percusión. Sed non satiata es una locución sacada de una sátira de Juvenal, pero gracias a Baudelaire evoca más a Jeanne (y a Proserpina, por uno de sus versos) que a Mesalina; Georges Chelon interpretó el poema en 2009−sus grabaciones de Las flores del mal ocupan 7 LPs−.

Jean-Louis Murat y Morgane Imbeaud interpretan a dúo y un poco más intensamente la versión de Ferré de L’Héautontimorouménos, el himno al harto de sí mismo. De entre La muerte de los amantes, La muerte de los pobres, y La muerte de los artistas, Carla Bruni elige la primera para cantarla con toda la expresión fugitiva y lejana que ya está en los versos. Benoit Dayrat, consagrado a musicar a los grandes poetas francófonos y anglófonos, interpreta el exaltado Hymne, dedicado “A la muy querida, a la muy hermosa…”, a la que el poeta saluda en la eternidad. Y dos versiones más raras. El grupo inglés Stereolab pone una narcótica banda sonora a Énivrez-vous, quizá el más citado de los pequeños poemas en prosa porque contiene la exhortación que nos puede salvar del horroroso tedio: ¡Hay que estar siempre ebrio, de vino de poesía o de virtud! Y la versión de Franco Battiato y Manlio Sgalambro de L’Invitation au voyage es la más libre pero, curiosamente fiel, recoge el espíritu de ensoñación y eternidad del poema (y del pequeño poema en prosa de mismo título que también aparece en Le Spleen de Paris) y con la música ahonda en la promesa de fuga que late en el fondo del original.

Y para aplacar el probable disgusto que se hubiese llevado Baudelaire al verse objeto de una playlist, lo acompañan aquí dos de sus amigos más queridos. Théophile Gautier, “poeta impecable”, “perfecto mago de las letras francesas”, “querido y muy venerado maestro y amigo”, a quien están dedicadas Las flores del mal, escribió los seis poemas de las Nuits d’Été a los que puso música Hector Berlioz en 1841, el primero de los cuales es esta Villanelle. Por último, una versión de 1964 del poema de Edgar Poe The Bells. Baudelaire tradujo a Poe al francés y fue su introductor en Francia. Siempre lo consideró un alma hermana. A pesar de su propio desgarro y del de estos hermanos suyos, Phil Ochs supo darle a su versión un tono exultante, y rescatar del mundo el murmullo que lo anima, como hacen los poetas.

[Ilustración: Der Kunstverein in Bremen / Kunsthalle Bremen – fuente: http://www.elpais.com]

Las ventas de vinos sin alcohol se dispararon en Estados Unidos. Las razones.

Los bodegueros utilizan la destilación al vacío para eliminar el alcohol del vino.Foto: Felix Schmitt para The New York Times.

Los bodegueros utilizan la destilación al vacío para eliminar el alcohol del vino.

Escrito por Eric Asimov

El vino es difícil de imaginar sin el alcohol. Forma parte de su textura, su sabor, su complejidad y, por supuesto, de su sabor. Sin embargo, el interés por el vino sin alcohol ha crecido rápidamente en los últimos dos años.

Según datos de Nielsen, las ventas al por menor de vinos sin alcohol en Estados Unidos se dispararon durante el año que terminó el 20 de febrero, con un aumento del 34% en esas 52 semanas después de haberse mantenido relativamente estables entre 2016 y 2019. La subida fue aún más pronunciada, un 40%, en el último trimestre de ese año, que incluyó el Dry January, un mes de abstinencia voluntaria avivado por las redes sociales.

Las ventas anuales, con un valor aproximado de 36 millones de dólares en el último año, son solo una pequeña fracción de toda la categoría de vinos, que registró más de 21.000 millones de dólares en ese periodo en Estados Unidos. Solo siete marcas de vinos sin alcohol tuvieron más de un millón de dólares en ventas, informó Nielsen.

No es mucho si se compara con otras categorías de bebidas sin alcohol, como la cerveza y la sidra, que ofrecen una selección mucho mayor que el vino.

Pero el interés ha crecido lo suficientemente rápido en el último año como para que algunos en el sector del vino lo vean como una gran oportunidad.

« Es la categoría que más crece ahora mismo en nuestra cartera », afirma Kevin Pike, propietario de Schatzi Wines, un pequeño importador y distribuidor de Milán (Nueva York). « Ha subido un 1.000% y crece cada día ».

Schatzi importa la serie de vinos sin alcohol Eins-Zwei-Zero de Leitz, un excelente e innovador especialista en riesling de la región alemana de Rheingau. Ahora vende tres variedades: un riesling, un riesling espumoso y un rosado espumoso. Los dos espumosos se presentan también en latas de 250 mililitros, y Pike dice que espera añadir un pinot noir sin alcohol el año que viene.

Otro importador, Victor O. Schwartz, de VOS Selections, trae el chardonnay espumoso sin alcohol Noughty de Thomson & Scott, un comerciante más conocido por vender Skinny Prosecco. Las botellas están pensadas para los que se preocupan por la dieta, y Schwartz dice que la respuesta a los vinos ha sido estupenda.

« Me metí en el agua y me sorprendió todo lo que se está haciendo en la zona sin alcohol », dijo. « Ya estoy trabajando para ampliar la categoría en mi cartera. Mis clientes quieren una gama, y pronto tendremos un rosado espumoso de Noughty este verano ».

En el pasado, el jugo de uva de vinificación y envasado en botellas de vino se comercializaba como alternativa al vino. Pero el jugo de uva y los vinos sin alcohol no son en absoluto lo mismo.

Las ventas al por menor de vinos sin alcohol se dispararon en el último año en Estados Unidos. Foto: Felix Schmitt para The New York Times.

Las ventas al por menor de vinos sin alcohol se dispararon en el último año en Estados Unidos.

Un buen jugo de uva puede ser algo maravilloso, delicioso, pero normalmente muy dulce. El vino sin alcohol se produce haciendo primero vino. La levadura fermenta todo o casi todo el azúcar de la uva en alcohol. A continuación, se elimina el alcohol. El resultado no es más embriagador que el jugo de uva, pero generalmente no es tan dulce y está fundamentalmente alterado.

¿Cuál es el atractivo? No es difícil de entender en un mundo pandémico que haya logrado atención plena el conjunto de prácticas de autocuidado que ahora se denominan generalmente « bienestar ».

¿La opción de beber vino sin el desgaste físico y mental que puede causar el alcohol? ¡Bingo! Wine Intelligence, una organización de investigación de los consumidores, escribió recientemente que el vino con bajo o nulo contenido de alcohol era « una necesidad insatisfecha del consumidor », especialmente entre los jóvenes.

Sin embargo, las razones prácticas son tan importantes como las impulsadas por las tendencias sociales.

« Estoy pensando en la gente que se dedica al fitness y se levanta muy temprano para correr o hacer ejercicio; en la gente que quiere salir de fiesta, pero es el conductor designado; en la gente que quiere tomarse una noche de su habitual botella de vino con la cena; en la gente que tiene que trabajar después de cenar », dijo Schwartz. « Todas estas personas disfrutan bebiendo vino y no quieren renunciar a ello, pero se alegran de que el alcohol no interfiera en esos momentos con sus ocupadas y activas vidas ».

Precisamente este tipo de preocupaciones prácticas inspiraron a Johannes Leitz, de la bodega Leitz, a intentar crear un buen vino sin alcohol.

Según cuenta Leitz, un chef noruego, Odd Ivar Solvold, le habló hace unos años de la necesidad de un buen vino sin alcohol, sobre todo en Noruega, donde la pena por manejar ebrio, según le dijo Solvold, era del 10% de los ingresos anuales. Quería algo que fuera equilibrado y que combinara con su cocina, y se ofreció a pagar a Leitz el mismo precio que obtenía por sus vinos convencionales.

Leitz dijo que también tenía un deseo personal de un vino sin alcohol, ya que los problemas cardíacos le impedían consumir el alcohol al que estaba habituado.

Eliminar el alcohol de un vino no es fácil, al menos, no si el vino sin alcohol va a ser bueno. El punto de ebullición del alcohol, unos 173 grados, es inferior al del agua, unos 212 grados. En teoría, se podría simplemente calentar el vino a 173 grados durante el tiempo necesario para hervir el alcohol. Pero ese tratamiento rudimentario dañaría también los componentes del sabor del vino.

"Somos el único productor de vino sin alcohol que utiliza su propio vino", asegura Johannes Leitz en sus instalaciones de Geisenheim, Alemania. Foto: Felix Schmitt para The New York Times.

« Somos el único productor de vino sin alcohol que utiliza su propio vino », asegura Johannes Leitz en sus instalaciones de Geisenheim, Alemania.

Además, por muy suave que sea el proceso, la eliminación del alcohol no deja de ser una dura alteración tecnológica de un vino. La sensación de pureza, energía y vida que desprende un buen vino es imposible en una botella sin alcohol.

« No se puede comparar con el vino », dice Leitz. « Es diferente, y puede que te decepcione un poco, pero cuando necesitas una buena bebida con una comida realmente buena, la mía es la que más se acerca al vino ».

Para compensar lo que falta, los productores tienen que añadir algo, normalmente un poco de azúcar o jugo de uva para redondear la textura. Pero Leitz dice que el elemento más importante para hacer un buen vino sin alcohol es el propio vino base.

« Somos el único productor de vino sin alcohol que utiliza su propio vino », afirma. El riesling que utiliza, por ejemplo, iría a parar a su Eins-Zwei-Dry, un excelente riesling seco para principiantes.

No puedo decir si es el único. Pero sé que para su chardonnay espumoso Noughty, Thomson & Scott, una empresa con sede en Londres compra uvas de chardonnay de la región de La Mancha en España y luego envía el vino a Alemania para su destilación al vacío. Leitz alquila su propia unidad y lo hace todo in situ.

Cada una de las botellas que probé, las tres de Leitz y la de Noughty, era quizá un poco dulce. Ninguna se confundiría con un vino.

Mi favorita fue el riesling de Leitz, el que no tiene gas, no el burbujeante. Fue la única botella en la que pude percibir el carácter varietal del riesling: un toque de lima y albaricoque que parpadeaba intermitentemente.

El riesling espumoso de Leitz y el rosado espumoso, elaborado con pinot noir, parecían más sencillos, al igual que el chardonnay espumoso de Noughty. En parte, creo que esto se debe a que el dióxido de carbono se añade al vino para la carbonatación, al igual que con un refresco. Esto hizo que parecieran inertes en contraposición a la carbonatación natural que hace que los buenos vinos espumosos se sientan vivos.

No obstante, cada uno de ellos era sabroso, aunque tal vez más granoso que vinoso.

Probé otra botella, un Fre Sparkling Brut de Sutter Home, un gran productor estadounidense de vinos baratos. No estaba claro qué tipo de uvas contenía el vino, pero era mucho más dulce que los otros, lo que no es sorprendente, ya que la etiqueta indicaba que tenía un 32% de jugo. No podía competir con las otras botellas.

Leitz dijo que ve grandes cosas por delante para la categoría sin alcohol. Cada mes, dijo, recibe más solicitudes de todo el mundo para enviar sus vinos.

« Todavía estamos aprendiendo, y estamos al principio de un gran viaje », dijo Leitz. « Ahora mismo solo estamos al 20%. Podríamos hacer mucho, mucho más ».

 

[Foto: Felix Schmitt – fuente: http://www.clarin.com]

Desde hace tiempo, me hacen una pregunta recurrente: ¿sigue siendo el vino francés el mejor del mundo? Es un interrogante con trampa, ya que quienes lo plantean casi siempre esperan que me lance a una defensa patriótica del viñedo español

 

The Objective | Periodismo ethos

Escrito por Juan Manuel Bellver

El juicio de Paris es, para el lector ilustrado, un episodio destacado de la mitología griega que terminó provocando la Guerra de Troya. Zeus escoge al príncipe troyano Paris para que haga de juez en la disputa entre las diosas Hera, Atenea y Afrodita por ver quién es la más bella. Y de aquel lío de egos divinos vino uno de los conflictos bélicos más sonados de la Antigüedad. Motivo recurrente en la obra de muchos grandes maestros del pincel, quizá recuerden ustedes las representaciones pictóricas de Lucas Cranach el Viejo, Renoir, Cezanne o esa de Rubens que puede verse en el Museo del Prado.

Para los aficionados al vino, sin embargo, el juicio de París –escrito con tilde, por tratarse de la capital gala– es el acontecimiento histórico en el cual la orgullosa Francia perdió la supremacía mediática del vino mundial. Una cata a ciegas organizada en mayo de 1976, con algunos de los mayores expertos mundiales como jurados, en la que se enfrentaron los mejores vinos blancos y tintos de California y del Hexágono con un resultado inesperado: los estadounidenses se impusieron en ambas categorías. Y el mito de los grandes châteaux y domaines ya no volvió a ser el mismo…

Desde hace tiempo, me hacen una pregunta recurrente: ¿sigue siendo el vino francés el mejor del mundo? Es un interrogante con trampa, ya que quienes lo plantean casi siempre esperan que me lance a una defensa patriótica del viñedo español y enumere los enormes progresos realizados por los viticultores de la piel de toro en las últimas décadas. Pero no suelo picar.

Por supuesto que Francia ha sido y todavía es una de las grandes potencias vitivinícolas mundiales. No solo por el número de bodegas situadas desde hace un par de siglos en la élite planetaria, sino porque todavía manejan como nadie el relato del paisaje y el paisanaje: llámese grand cruterroirbiodynamievin nature o lo que toque en cada ocasión… Nos llevan como mínimo 100 años de adelanto en la clasificación de sus terruños y la promoción de su gastronomía y su savoir-vivre.

Aunque hoy se hacen grandísimos vinos por doquier, para que una botella se convierta en objeto de deseo y símbolo de lujo, para que alcance precios astronómicos y entre en la categoría de producto aspiracional, no basta obtener los ansiados 100 puntos Parker de la revista estadounidense Wine Advocate. Hacen falta generaciones cultivando la leyenda. Y en eso, sin discusión, nuestros vecinos se llevan la palma.

Sin embargo, el 24 de mayo de 1976, año del Bicentenario, el cabernet sauvignon 1973 de Stag’s Leap y el chardonnay 1973 de Montelena se impusieron, contra todo pronóstico, en una prueba que contó con un tribunal de sabios fuera de toda sospecha: los propietarios de los restaurantes parisinos Taillevent (Jean-Claude Vrinat) y Le Gran Véfour (Raymond Olivier), el sumiller de La Tour d’Argent (Christian Vannequé), los dueños de bodegas ilustres como Romanée-Conti (Aubert de Villaine) o Château Giscours (Pierre Tari), la editora de La Revue du Vin de France… Esa es la grandeza –y la humildad– de la cata a etiqueta oculta.

El pasado 9 de marzo falleció, en su casa de Dorset (Reino Unido), el impulsor de aquel tremendo lío, Steven Spurrier. Tenía 79 años y había dedicado toda su vida al vino: primero, como comerciante y docente; luego, como consultor y periodista especializado; finalmente, como escritor y bodeguero. Siempre, con una encomiable flema y discreción, un toque de humor inglés y modales de gentleman de otra época.

«A menudo, me preguntan de qué estoy más orgulloso en mi vida, en el mundo del vino, y siempre respondo que fue la creación, en 1973, de L’Académie du Vin: la primera escuela privada de vinos de Francia», recuerda en su libro Wine: A Way of Life (2018), mezcla de diario autobiográfico y antología de reflexiones sobre el sector. Claro que Spurrier se hace trampas a sí mismo al solitario, puesto que fue el juicio de París el acontecimiento que sirvió para dar a conocer y consolidar la reputación de aquel ambicioso proyecto educativo.

Su historia de amor con el vino venía de muy lejos: «A los 13 años, tras una cena de Nochebuena en nuestra casa familiar de Derbyshire, mi abuelo paterno decidió que ya tenía la edad suficiente para tomar una copa de Oporto», cuenta en sus memorias. «¿Qué es esto?», inquirió el joven Steven tras probar aquel néctar. «Es un Cockburn Vintage 1908, muchacho», respondió el abuelo. Y así es como se crean vocaciones.

Para su vigésimo primer cumpleaños, la abuela materna le regaló la membresía en The Wine Society y un armario-botellero para 12 botellas. Pocos años antes, viajando con sus padres, un adolescente Spurrier había descubierto la buena vida de los bistrots y las trattorie de Francia e Italia, «que encarnaban esa actitud civilizada de compartir una botella de vino, en comparación con la grisura de la Inglaterra de posguerra».

Luego vinieron la London School of Economics –donde inmediatamente se apuntó al Wine Club–, el primer empleo en Christopher & Co, el wine merchant más antiguo de Londres, y la decisión de irse a Provenza en 1968 (¡dos lustros antes que el novelista Peter Mayle!), tomada el mismo día de su boda con Bella, tras heredar una suma considerable por la venta de una empresa familiar. Dos años más tarde, se mudaron a París para vivir en una péniche anclada en el Sena y comprar una tienda de vinos en el 8ème arrondissement, llamada La Cave de la Madeleine, que empezó anunciándose en el International Herald Tribune con el reclamo: «Su comerciante de vinos habla inglés».

Eran los tiempos en que el circuito lúdico de los anglosajones con escaso don de lenguas que visitaban la ciudad de la luz pasaba por la librería Shakespeare and Co de la rue de la Bûcherie, la coctelería Harry’s New York Bar de la rue Daunou –donde se inventaron el Bloody Mary y el sidecar– y, a un tiro de piedra del segundo, la bodeguita de Spurrier con su academia anexa, que atesoraba botellas de auténtico ensueño a precios razonables.

Por aquel entonces, se le ocurrió la brillante idea del Juicio de París, yéndose a recorrer Napa Valley para catar los vinos de las bodegas más prestigiosas de la zona. Se trataba de armar una selección californiana lo suficientemente cualitativa para competir con monstruos galos bordeleses y borgoñones como Mouton-Rothschild, Montrose, Haut-Brion, Léoville-Las Cases, Ramonet, Roulot o Leflaive. Aquella fue una auténtica aventura, puesto que los rudos viticultores de Napa acogieron cual chiflado al atildado dandy británico, según narra el libro de George Taber –un antiguo alumno de la academia– Judgement of Paris: California vs France and the historic 1976 tasting that revolutionized wine (2006).

Una aventura que tuvo un final inesperado cuando los norteamericanos batieron al Viejo Mundo con vinos monovarietales de uvas francesas y un jurado absolutamente chauvinista, que apenas podía creer el resultado de los votos emitidos. Poco importa que los diarios Le Figaro y Le Monde publicaran luego sendos artículos considerando el torneo indigno de crédito y absolutamente risible. El evento ya había sembrado la duda internacional sobre la hegemonía gala, otorgando cartas de nobleza a la nueva y pujante clase bodeguera californiana, con Heitz, Ridge, Mayacamas, Chalone o Spring Mountains completando la escuadra victoriosa. Y algo parecido ocurrió, tres años después, cuando el tinto español Torres Mas La Plana 1970 (DO Penedés) se impuso a los más ilustres cabernets en la Olimpiada del Vino organizada por la revista mensual Gault et Millau. Pero esa es otra historia…

La nuestra incluso fue llevada al cine por Randall Miller en 2008, bajo el título de Bottle Shock, con el gran Alan Rickman interpretando el papel de Steven. El primer guion de la misma venía firmado por los fundadores del Festival de Cine de Sonoma Valley y la cinta terminó siendo estrenada –con buenas reseñas–en el renombrado Festival de Cine Independiente de Sundance. Así que poco broma.

Aquel acontecimiento mayúsculo, que revolucionó la percepción de los vinos del Nuevo Mundo en el mercado exterior, propinando de paso a los franceses un necesario baño de humildad, no salvaría sin embargo a nuestro héroe de la quiebra de sus negocios parisinos a finales de los 80.

De vuelta a la City, aceptó dirigir el departamento de vinos de Harrods, pero no duró mucho en el gigante del lujo por desavenencias con el Mohamed Al Fayed. Acaban de despedirle cuando coincidió en un acto profesional con la directora de Decanter, Sarah Kemp, quien le reclutó inmediatamente para colaborar en la prestigiosa revista, dirigiendo catas y escribiendo una columna mensual que el año pasado había superado ya las 300 entregas.

Su penúltima apuesta había sido el de fundar la bodega Bride Valley Vineyard, consagrada al vino espumoso, en una colina frente a su domicilio de Dorset. “Bienvenido al club”, le saludó al conocer el proyecto el barón Eric de Rothschild (Château Lafite). «Yo me sentía más como un cazador furtivo convertido en guardabosques», gustaba recordar con ironía.

El 24 de mayo de 2006, para celebrar el 30 aniversario de «la cata que cambió el mundo del vino», el propio Steven organizó una degustación a ambos lados del Atlántico con los mismos vinos. El museo Copia de Napa Valley y la centenaria tienda londinense Berry Bros. & Rudd acogieron a los catadores internacionales, muchos de los cuales habían participado en el evento original.

«Aunque algunos miembros franceses del jurado vaticinaban la caída de los tintos americanos, al final tuvieron que admitir que la armonía de los cabernets californianos les había batido de nuevo», rezaba la crónica del diario The Times. En esta ocasión, el vencedor fue el Ridge Monte Bello 1971 (Santa Cruz Mountains), seguido por Stag’s Leap Wine Cellars 1973, Mayacamas 1971 y Heitz Martha’s Vineyard 1970. El mejor tinto galo, Mouton-Rothschild 70, solo alcanzó la sexta plaza. Spurrier debe de estar riéndose todavía en el más allá…

 

[Fuente: http://www.theobjective.com]

España lidera el ranking mundial por superficie de viñedo de producción ecológica, según un estudio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) donde se recoge la proyección de la producción ecológica española.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) acaba de publicar el estudio: «Análisis de la caracterización y proyección de la producción ecológica española en 2019» en el que se muestra cómo el sector de la agricultura ecológica, que incluye el viñedo de producción ecológica, continúa su intenso proceso de crecimiefnto y se configura como un importante ámbito alimentario diferenciado dentro del conjunto del sistema alimentario español.  Destaca que España lidera el ranking mundial por superficie de viñedo de producción ecológica, con casi el 27% de la producción mundial.

Tecnovino viñedo ecológico

España, en primer lugar del ranking mundial de la superficie de viñedo de producción ecológica

Así indican que los cultivos con mayor implantación en España en cuanto a superficie ecológica, además de los prados y pastos permanentes, son cereales, olivar, frutas y viñedo.

POSICIÓN DE LAS PRODUCCIONES ECOLÓGICAS ESPAÑOLAS DE ORIGEN VEGETAL EN EL MERCADO MUNDIAL

PRINCIPALES PRODUCCIONES ECOLÓGICAS DE ORIGEN VEGETAL ESPAÑOLAS POSICIÓN QUE OCUPAN EN EL MERCADO MUNDIAL POR SUPERFICIE ECOLÓGICA
1.VIÑEDO
2.CÍTRICOS
3.OLIVAR
4.FRUTOS SECOS
5.CEREALES
6.HORTALIZAS
7.ACUICULTURA
8.LEGUMBRES
Fuente: Elaboración PRODESCON SA

De hecho, el viñedo ecológico supuso el 5,15% de la superficie ecológica total de España en 2019, con 121,29 miles de hectáreas, lo que implica un crecimiento del 6,94% respecto al año anterior (113,42 miles de hectáreas en 2018), el mayor aumento solo superado por la producción de frutas.

En cuanto al papel de España en el ranking mundial, como se ha comentado anteriormente, encabeza el primer puesto por superficie de viñedo de producción ecológica, con el 26,88% de la producción mundial. Se trata de uno de los cultivos con mayor implantación en cuanto a superficie ecológica en España, junto al cereal, olivar y las frutas.

Tecnovino viñedo ecológico

POSICIONAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA ESPAÑOLA EN EL CONTEXTO DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA MUNDIAL

PRINCIPALES PRODUCCIONES ECOLÓGICAS ESPAÑOLAS (%) DE LA SUPERFICIE ECOLÓGICA ESPAÑOLA S/TOTAL MUNDIAL POSICIÓN ESPAÑOLA POR SUPERFICIE ECOLÓGICA LOS PRINCIPALES COMPETIDORES MUNDIALES
VIÑEDOS 26,88% ESPAÑA, Italia, Francia, China, Italia
FRUTOS SECOS 23,65% EEUU, Italia, Francia, ESPAÑA, China, Turquía
ACEITE DE OLIVA 22,94% Túnez, Italia, ESPAÑA, Turquía, Grecia
CÍTRICOS 15,66% Italia, ESPAÑA, EEUU, China,, Turquía, México
HORTALIZAS 5,71% EEUU, Italia Francia, China, Egipto, México, ESPAÑA
LEGUMBRES 4,75% Francia, Canadá, China, Tanzania, Italia, Alemania,…
CEREALES 4,28% China, Italia, Canadá, EEUU, Francia, Alemania, ESPAÑA
ACUICULTURA 3,91% China, Irlanda, Noruega, Rumanía, Italia, Alemania, ESPAÑA
FRUTA DE CLIMA TEMPLADO 3,27% China, Italia, Francia, Turquía, Polonia, EEUU,…..
FRUTAS SUBTROPICALES 1,74% 14º Puesto 1o en la UE
Fuente: MAPA

ESTRUCTURA PRODUCTIVA PRIMARIA: SUPERFICIE ECOLÓGICA

MAGNITUDES Y RATIOS (miles de hectáreas) 2019 2018 Variación 2019/2018 (%) % s/Superficie ecológica total en 2019
SUPERFICIE ECOLÓGICA TOTAL 2.354,92 2.246,42 4,83% 100,00%
Prados y pastos 1.254,30 1.186,90 5,68% 53,26%
Cereales 211,76 204,78 3,41% 8,99%
Olivar 209,29 200,13 4,58% 8,89%
Frutas total 202,36 185,74 8,95% 8,59%
Viñedo 121,29 113,42 6,94% 5,15%
Legumbres secas 35,91 34,46 4,21% 1,52%
Forrajes 32,35 33,52 -3,49% 1,37%
Cultivos industriales 23,03 23,12 -0,39% 0,98%
Hortalizas frescas 22,23 22,31 -0,36% 0,94%
Otros cultivos 76,23 75,44 1,05% 3,24%
Barbechos 166,17 166,6 -0,26% 7,06%
Fuente: MAPA

Las bodegas con producción ecológica crecen en número

En cuanto a la estructura industrializadora ecológica detallan que unos 6.200 establecimientos ecológicos operaron con materia prima de origen vegetal (centrales hortofrutícolas, almazaras, bodegas, conserveras vegetales y harineras y panificadoras, principalmente). Los mayores crecimientos en cuanto a implantación de establecimientos industriales, en 2019 respecto a 2018, han tenido lugar en la acuicultura (+21,43%), industrias lácteas (+17,14%), industrias cárnicas (+15,14%), bodegas (+11,52%) y fábricas de conservas vegetales (+11,07%).

ESTRUCTURA INDUSTRIAL AGROALIMENTARIA ECOLÓGICA

MAGNITUDES Y RATIOS Unidades 2019 2018 2015 Variación 2019/2018 (%) Variación 2019/2015 (%)
INDUSTRIAS/ELABORADORES ECOLÓGICOS No 5.230 4.627 3.482 13,03% 50,20%
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES ECOLÓGICOS No 9.635 8.886 5.825 8,43% 65,41%
No establecimientos por industria ecológica No 1,84 1,92 1,67 -4,07% 10,12%
-Centrales hortofrutícolas No 1.329 1.205 1.785 10,29% -25,55%
-Conservas vegetales y zumos No 1.224 1.102 n/d 11,07%
-Bodegas y envasadoras No 1.152 1.033 969 11,52% 18,89%
-Almazaras y refinadoras No 1.054 993 715 6,14% 47,41%
-Cereales y derivados No 1.048 999 599 4,90% 74,96%
-Alimentación infantil y afines No 745 695 n/d 7,19%
-Manipulación frutos secos No 460 427 n/d 7,73%
-Industrias cárnicas No 540 469 361 15,14% 49,58%
-Industrias lácteas No 205 175 142 17,14% 44,37%
-Comercializadoras de huevos No 185 170 n/d 8,82%
-Envasadoras de miel No 162 167 n/d -2,99%
-Conservas de pescado No 85 70 35 21,43% 142,86%
-Fábricas de piensos No 127 173 52 -26,59% 144,23%
Fuente: MAPA

La producción de uva

En 2019 la producción de uva (vino y mesa) es la tercera mayor producción ecológica vegetal de España, con 444,38 miles de toneladas, por delante solo se encuentran las frutas y hortalizas, en primer y segundo lugar, respectivamente.

Tecnovino transformacion digital bodegas 1

PRODUCCIÓN EN ESPAÑA EN ORIGEN DE LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (EN VOLUMEN)

MAGNITUDES Y RATIOS Unidades 2019 2018 Variación 2019/2018 (%)
PRODUCCIÓN TOTAL (*) Miles de toneladas 2.596,30 2.473,59 4,96%
PRINCIPALES PRODUCCIONES DE ORIGEN VEGETAL
-Total frutas (con frutos secos) Miles ton. 558,12 557,99 0,02%
-Total hortalizas frescas Miles ton. 505,38 493,49 2,41%
-Uva (vino y mesa) Miles ton. 444,38 400,12 11,06%
-Cereales Miles ton. 332,50 303,06 9,71%
-Aceituna (almazara y mesa) Miles ton. 307,04 292,29 5,05%
-Legumbres secas Miles ton. 31,24 25,58 22,13%
-Tubérculos y raíces Miles ton. 22,37 16,92 32,21%
PRINCIPALES PRODUCCIONES DE ORIGEN ANIMAL
-Leche cruda (todas las especies) Miles ton. 56,16 42,01 33,68%
-Carne (todas las especies) Miles ton. 41,27 35,8 15,28%
-Huevos Millones doc. 12,51 10,22 22,41%
-Miel Miles ton. 1,13 1,22 -7,38%
-Acuicultura Miles ton. 6,34 6,33 0,16%
Fuente: MAPA
Nota: En el cálculo del volumen total de producción no se incluyen, entre otros, los cultivos industriales, los forrajes o los derivados lácteos obtenidos a partir de la leche cruda ecológica producida
Tecnovino incrementar consumo de vino 1

El consumo de productos ecológicos en España

En lo que se refiere al gasto de los consumidores españoles en productos ecológicos, en 2019, ascendió a 2.363 millones de euros, lo que supone un aumento del 8,4% respecto a 2019 y en torno al 2,24% del consumo alimentario total de España. El vino ocupa la duodécima posición dentro de la cesta de la compra total de alimentos ecológicos.

ESTRUCTURA DE LA CESTA DE LA COMPRA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS COMPARADA CON LA CONVENCIONAL DE ALIMENTACIÓN

PRINCIPALES PRODUCTOS INTEGRANTES DE LA CESTA DE LA COMPRA DE ALIMENTOS (Año 2019) % S/CESTA DE LA COMPRA TOTAL DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS % S/CESTA DE LA COMPRA TOTAL DE ALIMENTOS EN ESPAÑA
1. Frutas de todos los tipos (incluidos frutos secos) 15,5% 10,9%
2. Carnes y derivados cárnicos (todas las especies) 15,0% 20,6%
3. Hortalizas, patatas y legumbres verdes 13,9% 8,4%
4. Leche y derivados lácteos 7,5% 11,8%
5. Pan, galletas, bollería y pastelería 6,6% 8,2%
6. Aceites (oliva, girasol, margarinas, etc.) 4,4% 2,5%
7. Conservas y zumos de frutas y hortalizas 3,8% 4,8%
8. Cereales (semillas, arroz, harinas, desayuno, etc.) 3,3% 4,2%
9. Pescado, marisco y sus conservas 2,2% 13,1%
10. Huevos 2,2% 1,3%
11. Legumbres secas 2,1% 0,4%
12. Vino de mesa y espumosos 1,5% 1,8%
Resto de alimentos y bebidas 22,0% 12,0%
TOTAL ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 100,0% 100,0%
Fuente: MAPA

Las exportaciones de vino de producción ecológica

Según el estudio, España ocupa la décima posición en el mercado mundial de los productos ecológicos por valor total de ventas ecológicas. Las exportaciones de productos ecológicos alcanzaron los 995 millones de euros (+5,1%). El vino de producción ecológica supuso el 5,5% de las exportaciones totales.

ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES Y DE LAS IMPORTACIONES SEGÚN PRODUCTOS

PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS EXPORTADOS EN 2019 CUOTA DE EXPORTACIÓN POR LÍNEA DE PRODUCTOS (%) PRINCIPALES LINEAS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS IMPORTADOS EN 2019 CUOTA DE IMPORTACIÓN POR LÍNEA DE PRODUCTO (%)
FRUTAS (incluye cítricos y frutos secos) 29% CEREALES Y SUS DERIVADOS 15%
HORTALIZAS, PATATAS Y LEGUMBRES FRESCAS 21% FRUTAS FRESCAS 11%
ACEITE DE OLIVA 15% HORTALIZAS, PATATAS Y LEGUMBRES FRESCAS 10%
VINO DE MESA (incluye espumosos y mostos) 5,5% ALIMENTACIÓN INFANTIL Y DIETÉTICA 9%
CEREALES DE CONSUMO (grano, arroz, pan, etc.) 3,5% LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS 7%
PRODUCTOS DE LA ACUICULTURA 3% CONSERVAS VEGETALES Y ZUMOS 6%
LEGUMBRES SECAS 2,5% CAFÉ, TÉ E INFUSIONES 5%
CONSERVAS Y ZUMOS VEGETALES 2,5% AZÚCAR Y CONFITERÍA 4%
CARNES Y ELABORADOS CÁRNICOS 2,5% BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 3%
HUEVOS Y SUS DERIVADOS 1,5% SEMILLAS OLEOPROTEAGINOSAS 3%
LECHE Y DERIVADOS LÁCTEOS 1% HIERBAS, PLANTAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES 2,5%
MIEL Y DERIVADOS 1% CONDIMENTOS, SALSAS Y ESPECIAS 2,5%
BOLLERÍA Y GALLETAS 1% PLATOS PREPARADOS/PRECOCINADOS 1,5%
CONDIMENTOS, ESPECIAS, CALDOS Y SOPAS 1% OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLÓGICOS 6,5%
OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS ECOLÓGICOS 10% ALIMENTACIÓN ANIMAL 14%
Fuente: MAPA

Para finalizar el análisis, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) destaca que el vino de mesa junto al aceite de oliva y cítricos son productos ecológicos que han mantenido la importante posición estratégica o de liderazgo en los mercados mundiales.

El informe completo puede descargarse aquí.

[Fuente: http://www.tecnovino.com]